https://vseobovsem.ipbb.ru/ Всё обо всём ru-ru Wed, 07 May 2014 00:45:46 +0400 MyBB/mybb.ru https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p></p> mybb@mybb.ru (KissaKissa) Wed, 07 May 2014 00:45:46 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Таких тем на форумах еще не открывали. А жаль. Ведь многие любители животных считают, что, купив пару кошек, например, можно с легкостью заняться разведением и открыть питомник. Чего тут уметь-то? Кошка &quot;повязалась&quot; с котиком, сама ходит беременная. сама рожает, сама ростит котят, а вам остается всего лишь выгодно их продавать и считать денежки. КРАСОТА, не правда ли? <a href="http://www.snow.alvas.ru/Goest/goest_14.htm" rel="nofollow" target="_blank">:flag:</a> <br />&#160; А на самом деле все обстоит совсем не так радужно и легко, как может показаться несведущим в этом деле любителям животных.&#160; Часто слышишь удивление потенциальных покупателей по поводу стоимости котенка в питомниках. &quot;Вы убили меня ценой. Ужас, кошмар!!!, -такие реплики слышишь через одного звонящего!!!&#160; И не каждый хочет подумать и понять, насколько тяжела доля заводчика. Ведь на самом деле кто такой заводчик? Это человек, всецело погруженный в мир кошек, это фанат своего дела, он любит и знает о своих питомцах практически вся и всё. И несмотря ни на какие трудности истинный любитель кошек не забросит свое дело, не предаст идею разведения, какой бы трудной она не была. Заводчик работает с животными не ради денег, а в первую очередь, ради самой любви к этим животным, без которых он не мыслит своего существования. Каждый уважающий себя заводчик должен закончить курсы фелинологов(специалист по кошкам). <br />Питомник<a href="http://www.snow.alvas.ru/Goest/goest_14_1.html" rel="nofollow" target="_blank">:no:</a>&#160; - это немалые финансовые вложения, это не всегда благодарный, тяжелый труд. Надо просто беззаветно любить кошек, понимать их, знать основы генетики, биологии, много читать литературы, быть в курсе событий в мире кошек, разбираться в генетических линиях, уметь читать родословные, правильно составлять пары животных для получения полноценного здорового потомства без дефектов, по возможности улучшая породную линию.</p> <p>Нередко затраты превосходят прибыль в питомнике. Не всякий, например, котенок выживает после родов, не каждая кошка вообще способна даже забеременеть, уже не говоря о возможности рожать. Если Вы приобрели кошку (котенка) для разведения, вырастили ее, выставили на выставке – еще не значит, что у нее все заладится с вязками, с родами, с котятами. Есть кошки, у которых низкий уровень определенных гормонов, который не дает кошке возможность стать мамой.&#160; Насчет котов также бывает всякое, взять хотя бы тот же крипторхизм (неопущение одного яичка). </p> <p>Насчет родов кошки можно написать отдельную статью – какие бывают осложнения, трудности, возможен смертельный исход даже для самой рожающей кошки. Роды, и, наверное, в этом со мной согласятся многие заводчики и владельцы домашних животных, одно из самых ответственных событий. Заводчики и владельцы животных должны хорошо представлять, как протекает нормальный родовой процесс, чтобы уметь правильно оценивать ситуацию, в случае необходимости оказать первую доврачебную помощь. Среди сложностей могу перечислить : первичная слабость родовой деятельности, неправильное положение плода и так далее.</p> <p>Заводчик обязан выставлять своих питомцев на выставках кошек,&#160; подтвержая тем самым их породные качества. Все животные должны иметь титулы не меньше, чем чемпион породы. Все эти выставки - это огромное волнение не столько для людей, сколько для животных, в них участвующих. Кошки настолько нервничают, что способны сбросить с себя половину шерсти. Часто участующие в выставках кошки нередко&#160; становяться стерильными, то есть не способными к беременности. Опять же от нервных стрессов. Не секрет, что не на всех выставках судят объективно и правильно, иногда и подсуживают, и засуживают животных. Это все сказывается уже на нервах хозяев животных. Иногда случаются даже драки среди хозяев претендентов на высокий титул - нервы не выдерживают. Бывают и психически неуравновешенные и нездоровые посетители выставок, которые специально, не побоюсь сказать, травят участвующих в выставках кошек или котов. Такие случаи были. Я уже не говорю о финансовых затратах, сопровождающих все участия в выставках.</p> <p>Если вернуться с выставки обратно в питомник, но мы понимаем, что заводчик должен обеспечить своих питомцев хорошими условиями содержания, что не всегда возможно в условиях наших квартир. Заводчик должен обеспечить хорошими качественными кормами,&#160; найти хорошего знающего ветеринарного врача, что также не всегда получается. Сами знаете, какие горе-врачи иногда встречаются на нашем пути!!! Причем врачи часто просто подсаживаются, так сказать, на клиента и выманивают деньги, фактически не леча, а калеча, питомца.&#160; Сейчас любой прием у ветеринарного врача стоит немало денег, любой анализ и даже ветеринарная справка уж тем более!!! Деньги хотят все и вся на любом этапе процесса.</p> <p>У заводчика нет понятия &quot;выходной день&quot;, он практически должен трудиться круглосуточно 7 дней в неделю. Ни о каком отдыхе не может быть и речи. Часто заводчик не может позволить себе уехать от своих питомцев куда-либо, так как не может оставить их без присмотра. Так же как не оставишь без присмотра маленького ребенка,&#160; так не оставишь и кошек. Они ведь, как дети, требуют ухода и внимания.<br />Еще стоит добавить, что при несложных экономических подсчетах, делание &quot;денег&quot; на котятах не такой уж прибыльный &quot;бизнес&quot;! Те деньги, которые уходят на содержание, кормление, выставки, вет обслуживание можно подсчитать, а как подсчитытвать бессонные ночи, проведенные с рожающей кошкой, или когда у тебя погибает новорожденный котенок... :huh:&#160; Для тех кто никогда не испытывал такого, не понять заводчика!</p> <p>Сразу скажу, что если цена котенка в питомнике невысока, то нужно задуматься прежде всего покупателям. Хотят ли они купить котенка, которого скорее всего кормят кашей на воде, поскольку все профессиональные корма сейчас стоят довольно дорого, и подорожание продолжается!</p> <p>Если вы все же решили стать заводчиком, не считайте себя умнее других, не пренебрегайте советами опытных заводчиков, проработавших в этой сфере десяток лет. Они могут дать Вам много полезных советов. Подумав о разведении, приобретите кошечку брид-класса в питомнике, хорошо зарекомендовавшем себя с разведении конкретной породы, и старайтесь следовать всем рекомендациям опытного заводчика. Если же решили замахнуться на кота-производителя, то Вам придется «попотеть» и поискать котика обязательно шоу-класса хороших кровей, а главное, запастись терпением, чтобы вырастить свое сокровище, покататься с ним года полтора-два по выставкам, и возможно потерпеть его притязания на территорию, то есть пахучие метки в доме, да еще заняться его, как теперь принято говорить, пиаром, рекламой, чтобы к нему в гости начали приходить невесты-кошки. Здесь Вас также могут подстерегать подводные камни, поскольку половым путем передается масса инфекций, о которых Вы и слыхом не слыхивали. <br />Об этом опять же можно написать еще оду статью. К вязке каждая кошка должна быть привита от инфекционных болезней. Причем, владелец кота обязательно несет ответственность&#160; за жизнь и здоровье кошки. Когда у Вас кошка в гостях, нужна территория для вязок, место,&#160; чтобы животным не мешать, а возможно еще и придется помогать!!!&#160; Но туалет, конечно.для вязок не подойдет. Нужно уважать и своего кота, и приехавшую к нему кошку.<br /> И еще зачастую люди слово питомник воспринимают, как будто кошки все в клетках(нет бывают такие питомники)... Но если вы приехали и увидели таких вот разведенцев, не стоит же сразу всех гребст под одну гребенку...<br />Для покупающих совет. Не ищите там где дешевле - дороже выйдет потом для Вас!!! Находите такого заводчика, который все расскажет и покажет, даже по разговору по телефону сразу можно отличить профессионального заводчика от лже-заводчика.</p> mybb@mybb.ru (KissaKissa) Wed, 27 Aug 2008 19:40:57 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>клк Golden Irbis/Золотой Ирбис.<br />Москва. <br />Руководитель Ингильдеева Инна Владимировна.<br />(495)904 23 66 , 8-916-688-89-65<br /><a href="http://www.golden-irbis.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.golden-irbis.com</a></p> mybb@mybb.ru (inessa) Tue, 15 Apr 2008 20:32:54 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Продвижение, реклама</p> <p>Этот этап вам придется выполнять с некоторой периодичностью, если вы хотите, чтобы на ваш сайт приходили новые посетители. Хочу заметить, что количество и постоянный приток посетителей на ваш сайт не зависит целиком от рекламы, основную роль все же играет наличие интересной определенной группе людей информации, ради которой они и будут посещать ваш ресурс. </p> <p>Прежде, чем заняться рекламой своего сайта, подумайте – а нужно ли вам это? Если нужно, то зачем. Что изменится от того, что на вашем сайте станет десятком другим посетителей больше? </p> <p>После того, как вы решили, что это вам все-таки нужно, следует продумать, какая аудитория заинтересована в вашем ресурсе (возраст, пол, профессиональная занятость этой аудитории – например, грузчики они или учителя, старики или дети). После того, как вы определились какова ваша аудитория, надо понять, где ваша аудитория обитает: на какие сайты ходит, какие журналы читает, и т.д. Когда вы выяснили, где ваш посетитель потенциальный обитает, то там следует расставить на него силки: разместить рекламу в журнале или газете, на нужных вам сайтах. Лучше всего исследование аудитории и рекламу сайта доверить профессионалам, которые продумают тщательно вашу рекламную кампанию, и у которых лучше получится выполнить поставленную вами задачу в рамках имеющегося у вас бюджета. Ведь реклама тоже требует определенных знаний и денежных вложений, это не такой уж простой этап, как может показаться вначале. </p> <p>Из бесплатных путей рекламирования вашего ресурса: каталоги, поисковые системы, баннерно обменные сети, а также хорошие отклики о вашем сайте на страницах других людей. Увы, бесплатно раскрутить свой ресурс весьма трудно, но все-таки можно, главное запастись терпением, ведь на бесплатное продвижение ресурса понадобится очень много времени и сил.</p> <p>Естественно, есть и другие бесплатные технологии продвижения сайта, как спам или накрутка – но хотелось бы предупредить моего читателя от использования данных методов. Кроме того, что эффект от них временный, данные способы являются черными, т.е. такие способы не приветствуются рейтинговыми и поисковыми системами и могут повлечь иключение сайта из рейтингов и бан в поисковых системах. </p> <p>Подробнее о методах продвижения и рекламы сайта вы можете прочитать в разделе Реклама в Интернет. </p> <p>Дальнейшая поддержка и обновление</p> <p>Каким бы хорошим не был ваш сайт, его следует периодически пополнять новой информацией, чтобы не потерять вашего посетителя. Поддержкой и обновлением коммерческих сайтов, как правило, занимается тоже специалист: веб-мастер. С одной стороны это универсал, от которого требуются знания как работать с графикой (поверхностное), хорошие знания в области кодинга (html, css) и знание языков программирования (поверхностное); с другой стороны веб-мастер не имеет глубоких знаний ни в области программирования, ни в области дизайна, т.е. не может заменить ни дизайнера, ни программиста при разработке серьезного коммерческого ресурса. Поддержкой же ваших личных проектов вам придется заниматься самостоятельно, правда, со временем, если ресурс хороший, у вас могут появится помощники-добровольцы. </p> <p>Но не только новая информация интересует посетителя. Важно также поддерживать связь с посетителями: поддерживать общение на форуме или в гостевой книге, которые располагаются на вашем сайте, по возможности, отвечать на все письма ваших посетителей.</p> <p>При развитии ресурса иногда необходимо ориентироваться на мнение посетителя: спросите у ваших посетителей, в каких материалах они заинтересованы, что им хотелось бы увидеть на вашем сайте в ближайшее время. Опросы могут помочь вам в развитии вашего сайта.</p> <p>Следите за сайтами с подобной вашему тематикой, ваша задача не отстать от них по уровню (но это не значит, что следует красть с них материалы, это лишь подорвет репутацию вашего сайта и вашу). Следите за тенденциями в дизайне и новыми технологиями: то, что было хорошо несколько назад, сегодня может оказаться устаревшим и нелепым, возможно придет такой момент, когда оформление вашего сайта придется сменить, и его начинку тоже.</p> <p>Вот, наверное, и все, на этом я закончу введение в область создания сайтов. Если вы решили окунуться в эту область, то вам предстоит долгий и нелегкий путь, в котором я желаю вам упорства, усидчивости, и интересных открытий. </p> <p>Материалы, которые помогут сделать вам свои Первые Шаги, вы найдете на нашем сайте. Учебники и статьи помогут вам изучить азы, а дальше, если ваш интерес не пропадет, вам придется развиваться и шагать самостоятельно. Компьютерный словарь объяснит вам значение непонятных терминов. Ссылочная проведет вас на хорошие, достойные ресурсы, при помощи которых вы сможете сделать второй, третий и другие шаги. Все зависит лишь от вашего желания изучать и постигать.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 18:18:08 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Оформление сайта </p> <p>Оформление или дизайн – это внешний вид сайта. Эта та оболочка, которую вам придется надевать на ваш сайт, как этикетку на коробку с товаром. От этой самой этикетки зависит многое. По ней вас будет судить привередливый ваш посетитель, и если этикетка ваша покажется ему непривлекательной, отталкивающей, то вы его потеряете. </p> <p>Если у вас есть выбор, какой товар из предлагаемого множества вы купите? В приятной упаковке с приятной этикеткой. Товар отталкивающего внешнего вида вы не купите, кто знает, что там внутри кроется, ну такой товар от греха подальше. Справедлив такой подход и относительно сайтов. Первое впечатление от вашего сайта очень важно, от него зависит останется ли посетитель с вами, будет ли знакомиться с информацией, которую вы ему предлагаете, или закроет окно с вашим сайтом и навсегда забудет о вас. </p> <p>Оформление сайта подсказывает посетителю, куда он попал: корпоративный ли это сайт какой-либо компании, или информационный портал, или литературный сайт, или что-то еще. Оформление помогает посетителю ориентироваться по сайту, а может, и наоборот, сбить посетителя с толку так, что даже при хорошо разработанной структуре посетителю будет трудно ориентироваться. От оформления зависит многое - визуальная информация не менее важна, чем текстовая, которой вы свой сайт в последствие наполните. </p> <p>Не верьте зложелателям, которые вас уверили, что дизайн – это дело вкуса: что хочу, то и ворочу. Это не правда. Дизайн – это целая наука. Чтобы овладеть ей, вам придется ознакомиться с такими понятиями, как колористка (теория цвета), композиция, шрифт, и многими другими. Многое в жизни подчинено давно выработанным законам и правилам, дизайн - не исключение. </p> <p>Помимо теории надо будет также овладеть и инструментами, для воплощения ваших задумок в жизнь. Эти инструменты у веб-дизайнера – графические редакторы. Об основых общепризнанных графических редакторах, что они из себя представляют, как с ними работать, вы можете прочитать в разделе Графика на нашем сайте. Сразу скажу, графические редакторы инструмент не слишком простой для освоения, и за пару дней научится пользоваться ими не получится. </p> <p>Вот такая сложная наука это оформление сайтов на поверку оказывается: много чего уметь надо и много чего знать, чтобы создать хороший дизайн для сайта. Однако, я надеюсь, что не слишком напугала впечатлительного моего читателя. Не стоит забывать, что в случае разработки сайтов для себя любимых все несколько проще, не обязательно быть профессиональным архитектором, чтобы строить миниатюрные модели домов для собственного удовольствия у себя дома. Не обязательно быть профессиональным веб-дизайнером, чтобы создать домашнюю страничку для себя любимого. </p> <p>Кодинг и программирование</p> <p>Вот вы придумали зачем вам сайт. Вы решили, что и где будет располагаться на нем. Вы нарисовали в графическом редакторе, как ваш сайт будет выглядеть. Это хорошо, но впереди вас ждет еще много работы. Мы имеем на руках оболочку (макет внешнего вида сайта) и план действий (структуру). Но вы задумывались, что стоит за оболочкой? А за оболочкой стоит каркас, на котором эта оболочка держится. Кликните правой кнопкой мыши по странице, в выпавшем меню выберите пункт - view source (или &quot;просмотр HTML кода&quot;) – появится текстовой редактор с непонятными, возможно, вам символами и значками – это и есть код страницы, ее каркас. </p> <p>Этот код отвечает за то, что вы видите в определенной последовательности на странице текст и картинки. Как правило, код этот пишется на языке разметки текстовых документов HTML. HTML достаточно прост, и практически каждый пользователь может освоить его, чтобы создавать свои не слишком сложные веб-сайты. Также не слишком сложны для изучения таблицы каскадных стилей – CSS – дополнительное средство, при помощи которого вы можете управлять содержимым ваших страниц, CSS, по сути, дополняет HTML, расширяя его возможности.</p> <p>Но HTML и CSS отвечают только за разметку внешнего вида документа (страницы), а для того, чтобы реализовать более сложные вещи, например, вроде гостевой книги, или поиска по сайту, или форума, нужны уже другие средства. Нужно знать языки программирования для веб – PERL, PHP, ASP или другие. </p> <p>При помощи языков веб-программирования пишутся программы – скрипты. Скрипты представляют собой некий последовательный набор команд, для выполнения определенных действий или операций (например, чтобы запись, введенная вашим посетителем, добавилась в вашу гостевую книгу). </p> <p>Итак, если HTML и CSS - это каркас на котором все держится, то программы-скрипты (на PERL, PHP, ASP) - это механизм, расположенный внутри этого каркаса. Веб-программирование уже более сложный для освоения предмет, чем HTML или CSS, однако, тут опять же нет ничего страшного, ведь есть готовые решения, я говорю о готовых программах-скриптах, которые распространяются в интернет, как на бесплатной, так и платной основе. </p> <p>Подведем итоги: кодинг и программирование оказывается тоже достаточно сложный этап в создании сайта. От того, кто разрабатывает программную начинку сайта, и пишет код сайта, также как от дизайнера, требуются хорошие, твердые знания и опыт, чтобы создать хороший коммерческий и серьезный проект. Однако, если речь идет о любительских проектах и домашних страницах, то вы вполне можете справиться своими силами. </p> <p>Для освоения HTML (а его вам придется освоить в любом случае, если вы решили строить сайт своими силами), вы найдете на нашем сайте простой и понятный учебник по HTML. А о веб-программировании, чтобы вы могли понять более подробно этот сложный механизми и ничего не бояться, мы расскажем вам в разделе Веб-программирование. </p> <p>Тестирование и доработка</p> <p>Когда сайт готов, его выкладывают в сеть (интернет). Для этого вам нужно завести для сайта доменное имя (адрес), и хостинг (место для вашей страницы). Процедура размещения сайта в Интернет не слишком сложна, узнать все о ней в подробностях вы можете в разделе Размещение на нашем сайте. В данной же статье, посколько она выполняет роль обзорной, мы не будем подробно рассматривать этот вопрос. </p> <p>Когда ваш сайт выложен, то прежде, чем раскручивать и рекламировать его, следует проверить ваш сайт на работоспособность. Возможно, какие-то скрипты выполняются с ошибками. Возможно, где-то вы забыли разместить весьма важную и ценную информацию. Возможно, где-то вы забыли нужную картинку. </p> <p>После того, как вы и ваша команда протестировали и выверили ваш сайт на работоспособность, следует попросить не участвовавших в разработке людей еще раз протестировать и осмотреть ваш сайт. Возможно, вы не заметили каких-то недочетов, которые сможет увидеть свежим взглядом, человек, не участвовавший в разработке. Также вы можете провести исследование посредством опроса: что нравится или не нравится посетителям на вашем сайте, удобна ли навигация и т.д.</p> <p>Данный пункт в жизни сайта достаточно важен: казалось бы, подумаешь – мелочи. Однако когда таких мелочей накапливается слишком много - это очень плохо. Как вы думаете, что сделает ваш посетитель, если не сможет добавить запись в ваш форум, или если интересующая его статья будет не доступна, по причине того, что вы неправильно прописали к ней путь? Правильно, он может обидеться, уйти и больше не вернуться.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 18:16:57 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Разработка структуры </p> <p>Чтобы выиграть битву нужен план сражения. Чтобы не заблудиться в лабиринте и найти выход, нужен план лабиринта. При поиске сокровищ без плана местности не обойтись. Чтобы создать сайт также нужен план. Четко расписанный, что, где будет располагаться. План этот вы рисуете для себя на бумаге, и называется это разработка структуры сайта. </p> <p>Структуру сайта можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю. </p> <p>Давайте для начала поговорим о внутренней структуре сайта. Она зависит от того, какую информацию вы будете размещать, какие у вас есть материалы. Вам предстоит решить, какие у вас будут на сайте разделы, подразделы - вам предстоит продумать древо сайта. </p> <p>Рассмотрим разработку внутренней структуры на примере домашней страницы. Какую информацию мы можем на ней разместить? Рассказ о себе (на главной странице), свои фотографии, контактную информацию - это по минимуму. Значит, внутренняя структура нашей домашней странички прорисовывается такая: <br /><br /><br /> </p> <p>На этом можно остановиться, а можно создать более сложную внутреннюю структуру. Допустим, у вас много фотографий, поэтому имеет смысл разбить раздел Фотографии на несколько подразделов. Также вы хотите получать отзывы от посетителей, поэтому вы предполагаете наличие гостевой книги. Кроме того, вы человек творческий, поэтому на сайте появится еще и раздел Мое Творчество. <br /><br /><br /> </p> <p>Когда у нас перед глазами такой план внутренней структуры, можно смело продолжать работу над сайтом, не боясь чего-то забыть или упустить. </p> <p>Теперь поговорим о внешней структуре, под ней я имею ввиду расположение основных значимых элементов на каждой странице. Вам надо решить, где и как будут располагаться ваши баннеры, если вы их будете внедрять на сайт, счетчик, меню, возможно, поиск, основное содержание, какие-то анонсы о новых разделах сайта, обновлениях, и т.д. Для примера возьмем внешнюю структуру сайта Постройка.ру, на котором вы сейчас находитесь: <br /><br /> </p> <p>Примерно такую схему расположения основных значимых элементов нам пришлось нарисовать для себя, когда мы занимались разработкой нашего сайта.</p> <p>При разработке внешней и внутренней структуры ваша главная задача сделать так, чтобы в будущем посетителю было легко ориентироваться на вашем сайте, чтобы важная и нужная информация легко находилась. Поэтому, прежде чем браться за разработку структуры сайта, возможно следует изучить ресурсы с подобной вашему тематикой и посмотреть, как решена эта задача там.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 18:15:50 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Как создать свой сайт?<br />Этим вопросом задаются тысячи пользователей сети Интернет каждый день, этим вопросом задаетесь сейчас и вы: &quot;Как? Ведь создают же люди самостоятельно себе сайты. Чем я хуже?&quot; Прочь беспокойство, прочь сомнения, ведь чтобы рассказать вам про все этапы создания сайтов, я пишу эту познавательную статью. </p> <p>Итак, создание сайта всегда начинается с идеи. Допустим, вы проснулись утром, и где-то между принятием душа и горячей чашкой кофе вам пришла идея создать свой сайт. Но от идеи до ее реализации путь неблизкий и нелегкий, вам предстоит преодолеть много этапов для того, чтобы создать самому нечто хорошее и стоящее. </p> <p>Жизнь сайта можно условно разделить на следующие этапы:</p> <p>1 - Идея<br />2 - Разработка структуры сайта<br />3 - Разработка оформления сайта<br />4 - Кодинг, Программирование<br />5 - Тестирование и доработка<br />6 - Продвижение, реклама<br />7 - Дальнейшая поддержка и обновление </p> <p>Первые пять этапов относятся непосредственно к созданию сайта, после того, как вы их осилите, вам грозят последние два этапа, которые надо повторять с некоторой периодичностью постоянно, если вы хотите, чтобы ваш сайт жил. Иногда в процессе развития сайту приходится проходить первые пять этапов заново, т.е. обновляться кардинально. </p> <p>Давайте рассмотрим каждый из этапов создания сайта более или менее подробно. </p> <p>Идея </p> <p>Прежде, чем приступить к работе над сайтом, вы должны четко представлять, что вы в итоге хотите получить, подумать о перспективах развития сайта (тут я не учитываю домашние страницы, которые вы делаете лично для себя, речь о перспективах идет, если вы решили создать какой-то серьезный или коммерческий проект). </p> <p>Итак, вы должны решить: </p> <p>- Зачем вам создавать сайт (нужно ли вам это вообще)<br />- О чем будет ваш сайт (тематика)<br />- Что это будет (домашняя страница, портал, или что-то еще)<br />- Отличие от сайтов с такой же тематикой (если это не домашняя страница)<br />- Какова будет аудитория вашего сайта (пол, возраст, интересы и т.д.)<br />- Какого рода сервисы вы будете предоставлять на своем сайте (форум, каталог, почта и т.д.)<br />- Планы на ближайшее будущее<br />- Планы дальнейшего развития (перспективы)</p> <p>... и много других подобных вопросов надо обязательно решить прежде, чем браться за реализацию. Продумывание: что, как зачем и почему - самый важный этап в создании сайта. Главное хорошая идея, а остальное приложится.</p> <p>Только после того, как в вашей голове, а лучше и на бумаге, оформится четкий образ того, каким должен быть ваш сайт, можно приступать к другим этапам. Некоторые этапы разработки сайта могут производиться параллельно друг другу (особенно, если вы работаете над созданием своего сайта не в одиночку, а командой в сколько-то человек).</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 18:14:42 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Пожалуста оставляйте нам свои пожелания&#160; по поводу тем...... а так же сообщайте ,что бы Вы хотели сдесь видеть(точнее какие ещё темы).........&#160; &#160;Мы будем рады сотрудничеству с Вами!!!!!!!!!!!!!!!!!&#160; <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Спасибо,что заглянули!!!!!!!!!</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 18:11:32 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Белоногие хомячки<br />Белоногие хомячки (род Peromyscus) — название бо-<br />лее точное, чем белоногие, или оленьи «мыши» американ-<br />ских авторов, так как относятся они к подсемейству хомя-<br />ковых. Внешне белоногие хомячки похожи на лесных и поле-<br />вых мышей Старого Света и биологически заменяют их в<br />соответственных ландшафтах Нового Света, где местных<br />видов подсемейства мышиных нет (кроме завезенных уже<br />в историческое время домовых мышей и крыс). Длина<br />тела 8—17 см, хвоста 4—21 см. Масса взрослых зверьков<br />20— 60 г. Окраска меха на спине и боках различная, но<br />брюшная сторона и лапы всегда чисто-белые.</p> <p>Всего американские систематики различают 55 видов<br />белоногих хомячков, группируемых в 5 подродов. Распро-<br />странены они от Аляски и Лабрадора до Юга Центральной<br />Америки, и один вид проникает в Южную Америку. Поселя-<br />ются они преимущественно в лесах и зарослях кустарника<br />В горы поднимаются до 4000 м — до верхней границы суб-<br />альпийского (кустарникового) пояса. Активны главным об-<br />разом ночью.</p> <p>День проводят в гнезде из сухой травы, устроенном в<br />неглубокой норе под валежником или в дупле.</p> <p>Белоногий хомячок (Peromyscus leucopus) и несколь-<br />ко других видов этого рода полно изучены в природе. По<br />их образу жизни изданы объемистые монографии и много-<br />численные статьи.<br />В лесных условиях с обилием корма в виде древесных<br />семян и орехов, фруктов, ягод, грибов и насекомых инди-<br />видуальный участок каждого белоногого хомячка, или пары,<br />очень невелик. Площадь его 0,05—0,3 га, причем сосед-<br />ние участки нередко значительно перекрываются. Размно-<br />жение приурочено в северных районах к теплой половине<br />года, но при благоприятных погодных условиях оно не пре-<br />рывается круглый год. В отличие от подавляющего, боль-<br />шинства видов мышевидных грызунов белоногий хомячок<br />и многие другую виды этого рода живут постоянными па-<br />рами. Самец не покидает самку после появления молодня-<br />ка, а дожидается новой возможности продлить род с учас-<br />тием избранницы. Беременность продолжается 3—4 не-<br />дели. В одном выводке может быть 1—9 новорожденных,<br />но чаще всего 4. Примерно через месяц эти молодые хо-<br />мячки становятся самостоятельными, а в полтора месяца,<br />еще не достигнув взрослых и не сменив мех на взрослый<br />наряд, уже могут размножаться.</p> <p>Но чаще всего, достигнув трехмесячного возраста, грызуны<br />приступают к «созданию семьи». Продолжительность жизни в<br />природе — до двух лет, но больше половины зверьков, уже<br />ставших самостоятельными, погибает от неблагоприятных<br />условий, хищников или болезней. Особенно незначитель-<br />ные шансы на выживание имеют выводки, появившиеся к<br />осени. Однажды уже перезимовавшие хомячки могут за-<br />тем прожить 2—3 года. В неволе они живут почти 6 лет.</p> <p>Различные виды белоногих хомячков очень широко ис-<br />пользуются в качестве лабораторных животных для меди-<br />цинских, физиологических, генетических и экологических<br />экспериментов. Эти грызуны весьма нетребовательны к<br />большому пространству, корму и свету. Они легко<br />размножаются круглый год, давая до 10 выводков по 4—5<br />детенышей.</p> <p>Карликовый хомячок Тэйлора</p> <p>Карликовые хомячки (род Baiomys) — самые мелкие<br />из мышевидных грызунов Нового Света. Длина их тела<br />5—8 см, хвост немного короче. Масса взрослых экземп-<br />ляров не превышает 7—8 г. Обычно они серовато-корич-<br />неватые со спины и светлые снизу.<br />Карликовый хомячок Тэйлора (Baiomys taylori) распро-<br />странен в Аризоне, Техасе и на юге до Центральной Мекси-<br />ки, в Южной Мексике и Центральной Америке до Никара-<br />гуа; а на островах Кюрасао и Аруба — Baiomys hummelincki.<br />Зверьки обитают обычно среди высокой густой травы или<br />в лесах на травянистых опушках и полянах. Под сплете-<br />нием трав располагается сеть тропинок, проложенных<br />этими грызунами. В небольших углублениях под защитой<br />куста или камня устраивается гнездо. В питании карли-<br />ковых хомячков преобладают растительные корма (семе-<br />на и побеги трав), но значительное место временами от-<br />водится также и насекомым. Эти зверьки активны в тем-<br />ное время суток. Индивидуальный участок у хомячка Тей-<br />лора имеет радиус около 30 м. Обычно на одном гектаре<br />обитает около 15—20 особей.</p> <p>Размножение с разной интенсивностью продолжает-<br />ся круглый год. Через 20 дней беременности самка<br />производит на свет 1—5 детенышей (чаще 3). В приро-<br />де в год может быть больше 10 выводков. В неволе одна<br />самка за 202 дня дала 9 пометов. Новорожденные отно-<br />сительно крупны: каждый имеет массу около 1 г. Во вре-<br />мя выкармливания детенышей самец остается с семьей<br />и даже ухаживает за детьми, что вообще не характерно<br />для мышевидных грызунов. Через 20 дней молодые ста-<br />новятся самостоятельными и покидают родительское<br />гнездо. В 10 недель молодые самцы и самки способны к<br />размножению- Карликовые хомячки очень хорошо живут<br />в неволе, почти сразу же становятся ручными и не куса-<br />ются. Могут жить большими группами.<br /></p> <p>Хомячки альтиплано<br />Хомячки альтиплано (род Eligmodontia) получили наз-<br />вание благодаря приуроченности к сухим высокогорным<br />равнинам Анд. Внешне эти грызуны похожи на песчанок<br />или мышей и крыс с хорошо опушенными хвостами. Длина<br />тела 8—17 см, хвост примерно такой же. Мех коричневато-<br />желтоватых тонов, густой и мягкий. Брюшная сторона или<br />хотя бы горло и грудь чисто-белые.</p> <p>Обитают от юга Боливии и севера Чили в Андах на вы-<br />соте 4000—4600 м, главным образом на скалистых и каме-<br />нистых участках. Активны ночью. В течение зимы зверьки<br />не подают признаков своей деятельности, возможно, они<br />впадают в спячку.</p> <p>Питаются в значительной степени насекомыми. Один<br />из самых обычных видов — Eligmodontia elegans не роет<br />собственных нор, а устраивает гнездо среди камней или в<br />чужих убежищах, изгоняя нередко первоначального хозяи-<br />на. Бывают случаи проникновения хомячков альтиплано в<br />постройки человека, но жилища людей слишком редки в<br />таком высокогорье.<br /></p> <p>Самка и самец............<br />&#160; Хомячков, которых собираются использовать для разведения, лучше приобретать в молодом возрасте. От молодняка с наступлением половой зрелости легче получит приплод, чем от взрослых особей. Желательно приобретать более двух особей, так будет проще избежать ошибок в определении пола и есть большая вероятность подобрать хороших производителей. В течение года у хомячков бывает несколько пометов по 4—18 детенышей в каждом. Беременность длится 14—19 дней. <br />&#160; &#160; &#160;Подбор пар для разведения зависит от цели, которую вы преследуете. Разнопородные хомячки тоже размножаются. Не следует только сводить крупных самок и мелких самцов хомячков, так как в определенные периоды, когда самка уже ждет потомство, она агрессивно относится к самцу. Могут быть смертельные исходы. <br />&#160; &#160; &#160;Самцы, как правило, добродушнее и спокойнее самок. Легче всего определить пол животного у ангорских хомяков. Шерсть у самок и самцов очень пушистая и густая, только у самцов длинная и даже очень, а у самок — короткая, но не гладкая. <br />&#160; &#160; &#160;Предугадать цвет окраски будущих детенышей трудно. Даже у белых родителей могут появиться черноокрашенные малыши. Например, у однотонных хомячков встречается на мордочке маска. Это очень украшает животное. Представьте, у черноокрашенного зверька светлые обводы вокруг глаз, носа и рта, которые сливаются на брюшке животного.<br />&#160; &#160; &#160;При спаривании хомячков всегда необходимо иметь запасных самцов и самок, так как возможны случаи, когда один из производителей окажется непригодным (разоряет гнездо, долго не спаривается, не подпускает к себе и т.д.). В этих случаях непригодных зверьков заменяют запасными. <br />&#160; &#160; &#160;Часто враждующая пара в одно мгновение идет на примирение, и наступает мир на несколько дней. Но после того, как самка уже почувствует себя будущей матерью, вновь вспыхивают «военные действия». <br />&#160; &#160; &#160;Наиболее целесообразно иметь по 2—3 самки на одного самца. Для этого вам потребуются три клетки, в которые поочередно можно будет запускать самца.<br />&#160; &#160; &#160;Во время беременности самки самца следует держать отдельно, чтобы он не разорил гнездо и не съел родившихся детенышей. <br />&#160; &#160; &#160;Малыши рождаются беспомощными, голыми и слепыми. Часто самки съедают своих детенышей. Говорят, что это зависит от характера самки и что некоторые любители пытаются избавиться от таких животных, чтобы эта черта не проявилась у потомства. Возможно, самка сама регулирует численность потомства, исходя из своих сил и возможностей. У самки всего 5—6 пар сосков, а рождается 18 и больше детенышей. Их жизнь полностью зависит от матери и ее молока, поэтому разделять их нельзя ни в коем случае. Бывают самки, которые выкармливают и не трогают своих детенышей. Есть случаи, когда при 6 детенышах самка съедала 3 и больше малышей. <br />&#160; &#160; &#160;Чтобы оградить хомячат от мамаши, необходимо перед родами дать ей как можно больше мясных продуктов, сваренное вкрутую яйцо. В клетке должна быть всегда свежая вода, давайте ей молоко и т.д. <br />&#160; &#160; &#160;Отношение родителей к детенышам. Не проявляйте свое любопытство, беря в первую неделю после рождения малышей в руки. У самки проснется инстинкт самосохранения и она съест детенышей, которые сохранят ваш запах. <br />&#160; &#160; &#160;Если вы заметите, что у самки родился больной детеныш, например, с травмой головы, не торопитесь доставать его из гнезда — самка сама съест его и остальных ослабевших хомячат. Она ничего не оставит после себя грязного, что могло бы разложиться и служить источником распространения инфекции. Может быть, это неприятно видеть, но это очень рационально с точки зрения природы. <br />&#160; &#160; &#160;Хомячата беззвучны, здоровые активно двигают конечностями, ищут ртами материнский сосок. Мать, уходя за кормом, будет бережно укрывать детенышей мягкой подстилкой. Киньте ей мягкую бумажную салфетку или туалетную бумагу — она сделает «перину» для своих малышей. <br />&#160; &#160; &#160;На 5—6-й день вы услышите требовательный, резкий писк хомячат. У них появился голос, который, опять же в силу природной скрытности зверьков, с возрастом пропадает. <br />&#160; &#160; &#160;На 6—7-й день после рождения хомячата покрываются шерстью. В это время вы можете удовлетворить свое любопытство и посмотреть, кто родился у самки. У самочек четко выражены сосочные узелки, в нижней части брюшка все расположено очень близко. У самцов расстояние от хвоста до брюшка гораздо больше. <br />&#160; &#160; &#160;На 11—14-й день малыши уже самостоятельно едят, но не стоит тревожить и переносить хомячат в другую клетку первые 16 дней. <br />&#160; &#160; &#160;Хорошие молочные хомячихи могут кормить детенышей до месячного возраста, у них хомячата крепкие, упитанные. Иногда в середине вскармливания у самки пропадает молоко, что может иметь печальные последствия для потомства. Однако, если начиная с 2—2,5 недель в гнездо подбрасывать мелко натертую морковь, немножечко каши, крошки хлеба, то хомячата приучаются их есть и смогут выжить. <br />&#160; &#160; &#160;К двум месяцам они становятся половозрелыми. <br />&#160; &#160; &#160;Несмотря на то, что это очень забавные обитатели живого уголка, содержать их большими группами не стоит, так как от них исходит довольно сильный запах. Лучше всего ограничиться парой хомячков — за ними легко ухаживать и предотвратить эту неприятность.</p> <p>&#160; Неудачи при разведении. Во время родов и в период выкармливания зверьками потомства нередки непредвиденные случаи гибели молодняка. <br />&#160; &#160; &#160;Очень часто молодые самки отказываются или неохотно кормят своих детенышей. В таких случаях осматривают молочные железы, и если самка оказывается здоровой и у нее есть молоко, то рекомендуется оставить ее при выводке, а чтобы малыши не погибли от недостатка пищи, их нужно подкармливать молоком через соску в течение нескольких дней. Если самка за это время привыкнет кормить своих детенышей, искусственную подкормку можно прекратить. <br />&#160; &#160; &#160;Если же молочная железа не выделяет молока или самка упорно отказывается кормить потомство, то ее бракуют, а детенышей подкладывают другой самке (не обязательно того же вида), у которой небольшой выводок, и она кормит его исправно. <br />&#160; &#160; &#160;Если же подходящей для этого самки нет, то детенышей выкармливают молоком искусственно, через соску. <br />&#160; &#160; &#160;Случаи рождения мертвых детенышей у здоровых самок крайне редки. Они бывают при неправильном, неполноценном питании, вследствие недостатка витаминов и микроэлементов, а также при некоторых инфекциях. <br />&#160; &#160; &#160;Случаи гибели самок во время родов при правильном их содержании чрезвычайно редки. <br />&#160; &#160; &#160;С мертворожденными легко спутать детенышей, которые родились нормальными, но погибли сразу в силу каких-то причин, например, из-за того, что мать их не приняла, что случается не только при первых родах у содержащихся в неволе самок, но и у диких, пойманных беременными. В первом случае причиной служит недостаточное развитие материнского инстинкта, во втором — отсутствие молока в результате стресса. Часто бывает, что молодая самка, погубившая первый выводок, успешно воспитывает последующие. <br />&#160; &#160; &#160;Детеныши могут погибнуть и в том случае, если самка очень тревожится за свой выводок и беспрерывно таскает малышей по клетке в поисках наиболее безопасного убежища. Явление это часто встречающееся при разведении диких животных. </p> <p>Болезни хомяков........<br />&#160; &#160;Хомячки являются переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний, опасных и для человека. <br />&#160; &#160; &#160;Если вы приобрели хомячка в зоомагазине — вам нечего боятся. Всех животных там строго проверяют. <br />&#160; &#160; &#160;Хомячки, приобретенные совсем недавно, еще не успели поверить в добрые намерения своих владельцев, агрессивны, но после продолжительной совместной жизни в обществе людей становятся ручными. Летом можно увидеть, как ребятишки выгуливают своих питомцев, дают побродить им среди высокой травы, полакомиться ею. Хомячок может сбежать и провести некоторое время на природе или в подвале дома. Если найдете его, не торопитесь водворять на прежнее место. <br />&#160; &#160; &#160;Лучше всего показать хомячка ветеринарному врачу, сдать на анализ его испражнения. Может быть, врач не сможет сказать что-либо определенное, особенно, если со времени заражения прошло не так уж много времени и внешние признаки еще не дали о себе знать. В таком случае лучше всего 6—8 дней понаблюдать самим за животными.<br />&#160; &#160; &#160; Ярко выраженные признаки заболевания у хомячков:<br />— проявляет агрессию, не свойственную его характеру;<br />— лежит с закрытыми глазами;<br />— тяжело дышит;<br />— мех кажется слегка влажным;<br />— мех при легком прикосновении легко выпадает; <br />— образование на коже язвочек; <br />— дрожит мелкой дрожью;<br />— частый сухой или жидкий стул; <br />— присутствие мелких кровососущих (блох, вшей). <br />&#160; &#160; &#160;Больное животное стремится уединиться, спрятаться, отлежаться. <br />&#160; &#160; &#160;В некоторых случаях хомячку с помощью ветеринарного врача можно помочь, но, как правило, срабатывает закон: животное не болеет, животное умирает. <br />&#160; &#160; &#160;Если вы уверены, что инфекционному заболеванию взяться неоткуда, но стул животного вызывает озабоченность, дайте хомячку сырой картофель — в нем есть крахмал. Для достижения большего эффекта дайте погрызть ему очищенный корень калгана или корку граната. Из медицинских препаратов можно посоветовать фталазол (он закрепляет) и этазол (снимает воспаление) по 1/8 таблетки 2 раза в день. <br />&#160; &#160; &#160;В небольшое количество воды можно добавить 2—3 капли марганцовокислого калия (марганцовки) до образования слегка розового раствора. <br />&#160; &#160; &#160;Подкладывайте в клетку к хомячку веточки деревьев или деревянные палочки, не увлекайтесь мягкой пищей для животного. Для его резцов нужна работа, иначе зубы начнут расти и хомяк может умереть от голода. <br />&#160; &#160; &#160;Продолжительность жизни хомячков 2—3 года.</p> <p>Рахит.<br />Заболевания органов пищеварения.<br />Заболевания органов дыхания.<br />Глисты. <br />Чесотка.<br />Лекарственные препараты.<br /></p> <p>Рахит. <br />&#160; &#160; &#160;Это заболевание организма, возникающее в результате недостатка или отсутствия в кормах минеральных солей и витамина D, а также от нарушения деятельности желез внутренней секреции. Как правило, рахит чаще всего бывает у молодняка, особенно в зимнее время при недостатке солнечных лучей. <br />&#160; &#160; &#160;Лечение: больное животное помещают в чистое, светлое помещение; внутрь дают по 1—2 капли тривитамина или тривита в день. Очень полезно облучение кварцевой лампой по 10—15 минут в течение 10—15 дней. <br />&#160; &#160; &#160;Заболевания органов пищеварения возникают вследствие неправильного кормления или длительного переохлаждения, а также на почве инфекции. <br />&#160; &#160; &#160;Лечение: в первую очередь надо очистить желудочно-кишечный тракт животного. С этой целью дают внутрь столовую ложку вазелинового или касторового масла, а затем биомицин, синтомицин, левомицитин, фталазол или энтеросептол по 1/3 таблетки 2 раза вдень; в качестве питья — слабо-розовый раствор марганцовокислого калия или крепкий чай; при запоре — вазелиновое или касторовое масло. <br />&#160; &#160; &#160; Заболевания органов дыхания — воспаления верхних дыхательных путей и легких — бывают при переохлаждении организма, нахождении на сквозняке. <br />&#160; &#160; &#160;Лечение: прежде всего нужно создать для животного хорошие условия содержания; с лечебной целью применяют сульфаниламидные препараты. <br />&#160; &#160; Глисты ведут паразитарный образ жизни в теле животного и человека. Несомненно, присутствие их вредно для животных, так как глисты поглощают питательные вещества и могут вызвать истощение организма. Все глисты в процессе своей жизнедеятельности выделяют ядовитые вещества, что вызывает интоксикацию организма животных. Глисты бывают плоские (ленточные) и круглые. <br />&#160; &#160; &#160;При обнаружении любых глистов необходимо обращаться к ветеринарному врачу, который назначает лечение.</p> <p>Чесотка. Заболевание вызывается чесоточным клещом. Невооруженным глазом увидеть его невозможно. Различают три вида клещей. Зудни паразитируют в верхнем слое кожи, где размножаются и откладывают яйца. Накожники живут на коже: прокалывая ее они сосут лимфу и кровь. Кожееды питаются кожной перхотью и корочками, образующимися на коже. Все эти клещи могут паразитировать и у человека, поэтому при первых признаках заболевания необходимо срочно принять меры. <br />&#160; &#160; &#160;Чесотка бывает ушная, головная и общая. <br />&#160; &#160; &#160;Лечение: больное или подозрительное животное изолируют, помещение тщательно дезинфицируют горячим 4-процентным раствором едкого натра. Пораженные места обрабатывают следующими средствами: 3- процентным раствором препарата СК-9, вилькинсоновой (серной) мазью; применяют также смесь 1-процентного раствора хлорофоса с 1-процентным раствором препарата Д-33. Обработку повторяют через 6—7 дней. В ветеринарных аптеках и специализированных отделах зоологических магазинов можно приобрести лекарственные препараты, которые помогут вам проводить профилактическое лечение. Среди множества различных лекарств работники магазина помогут выбрать необходимое для вашего питомца лекарство и объяснят, как его применять. <br />&#160; &#160; &#160;Отдел защиты здоровья животных (ОЗЗЖ) фирмы «Вауеr», Германия, выпускает ветеринарные препараты для лечения и профилактики болезней домашних животных. <br />&#160; &#160; &#160;Препарат Baytril 2,5% представляет собой антимикробное средство (ингибитор гиразы из группы флюохинолонов) и применяется для лечения инфекционных болезней, вызванных следующими грамотрицательными и грамположительными бактериями, чувствительными к Baytril 2,5%: Е. соli. Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp. и стафилококки. <br />&#160; &#160; &#160;Способ применения — подкожная инъекция. При отсутствии клинического улучшения в течение 3-х дней рекомендуется повторно проверить на чувствительность и, возможно, сменить лечение. <br />&#160; &#160; &#160;Для борьбы с паразитами в окружении животных, особенно с отдельными иксодами и иксодовыми группами, разработан препарат Botfo -Flohschutz Spray. <br />&#160; &#160; &#160;Способ применения. Места размещения животных и другие места, где могут находиться паразиты в различных стадиях развития (яйца, личинки и др.), в течение нескольких секунд подвергаются сплошному опрыскиванию с расстояния около 50 см. <br />&#160; &#160; Некоторые животные не любят звука, возникающего при опрыскивании. Поэтому в этих случаях лучше всего пользоваться карандашом Botfo. <br />&#160; &#160; При поражении животных блохами, личинками и нимфами иксодовых клещей, вшами и власоедами рекомендуется для их уничтожения порошок Botfo.<br /></p> <p>Как приручить мохнатого........<br />&#160; &#160;Адаптация вашего хомячка пройдет еще более успешно, если вы будете добры и ласковы со своим пушистым питомцем. Чтобы хомячок быстро привык к вашим рукам, вы должны приучить его к ним. Если вы будете все время держать его в руках, тискать и выполнять тому подобные «ручные махинации», то хомячку это вряд ли понравится. Скорее даже наоборот, он начнет вас ненавидеть. Особенно это касается маленьких детей, которые обычно, увидев пушистого зверька, долгое время не выпускают его из рук, крепко сжимая в ладонях, небрежно поглаживают его против шерсти и заставляют его двигаться в нужном для них направлении. Естественно, что такое обращение с хомячком будет только препятствовать благополучному приручению.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Однако аккуратного обращения и ласковых поглаживаний для приручения также может быть недостаточно. Перво-наперво вы должны «убедить» своего хомячка в том, что именно ваши руки будут кормить, поить и держать его, а следовательно, он должен не бояться и доверять вашим нежным рукам. Положите в ладонь какую-нибудь хомячью вкуснятину (семечку, орешек или сухофрукт) и спокойно (без резких движений) поднесите к зверьку, сидящему в своем домике. Не исключено, что хомячок испугается и отбежит в сторону, а может быть, и укусит вас от страха или для защиты. Не пугайтесь, проделывайте периодически такую процедуру, и хомячок со временем привыкнет к вашим рукам и не будет бояться брать еду с ладони. Вы должны проявлять терпение, но также быть настойчивыми в своем желании приручить хомячка, поэтому рано или поздно любопытство возьмет вверх, и он будет спокойно реагировать на ваше «вторжение» и подходить к вашей ладони, узнавая ее по запаху.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Чтобы хомячок не боялся человеческих рук, вы должны позаботиться о том, чтобы маленькие дети также были осторожны в обращении с хомячком: не сжимали его крепко, не били, не бросали его в клетку с высоты и не заставляли его делать то, чего зверек не может и не должен делать по природе.</p> <p> ,,Дома,,<br />&#160; Карантин. Даже практически здоровый зверек плохо переносит отлов, транспортировку, перемену климата, обстановки, корма. Первое время за животным следует тщательно ухаживать, давать полноценный корм, внимательно наблюдать за его поведением и состоянием здоровья. <br />&#160; &#160; &#160;В течение первой недели наблюдают, как он поедает предложенный ему корм. Если зверек демонстрирует хороший аппетит и у него нормальный стул, то рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма — овощи, свежую зелень и др. — выясняют, что и в каком количестве он ест охотнее, то есть устанавливают суточную норму кормления. <br />&#160; &#160; &#160;Резкий переход от одной пищи к другой приводит к расстройству пищеварения. Во время расстройства желудка хомячку вместо воды дают овсяный или рисовый отвар, а также слабый раствор марганцовокислого калия (один кристаллик на пол-литра воды) до тех пор, пока помет не станет оформленным. <br />&#160; &#160; &#160;Во время карантина рекомендуется дважды (с промежутками в неделю) проводить бактериологическое и паразитологическое исследование фекалий зверьков в бактериологической лаборатории ветеринарной поликлиники. После карантина здорового зверька помещают в общую клетку с другими животными; больного — выдерживают в изоляции до выздоровления. </p> <p>Дом хомяка.................<br />&#160; &#160;Жилищем для хомяка НЕ МОГУТ стать банки, бутыли или картонные коробки. Вообще-то хомячков можно содержать или в клетке, или в аквариуме. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. <br />&#160; &#160; &#160;В клетке хомячок может упражняться на прутиках и стачивать об них зубы. В клетку поступает достаточное количество кислорода. Её легче мыть: достаточно только отстегнуть днище. Недостатки клетки: во-первых - шум. Хомяки животные ночные, в тёмное время суток их жизнедеятельность кипит ключом. Они носятся по клетке, как угорелые, грызут прутья, и естественно довольно громко шумят. Во-вторых - доступность для других животных. Хомяк часто подходит к прутикам клетки, берётся за них лапками, спит, привалившись к ним бочком. Поэтому если у вас есть кошка или собака, в клетке им будет легко добраться до хомяка. Если же у вас нет других животных, а спите вы так крепко, что и атомный взрыв вас не разбудит, тогда клетка станет идеальным жилищем для вашего хомячка. <br />&#160; &#160; &#160;В аквариуме хомяк не шумит, он недоступен для других домашних животных (конечно, если аквариум накрыт воздухопроницаемой сеткой). Но недостатков у аквариума гораздо больше, чем достоинств. Во-первых, его трудно мыть, потому что аквариум нужного размера довольно таки тяжёлый, да и разбить его можно запросто :( Во-вторых, он плохо вентилируется. Воздух поступает только сверху. В-третьих, в аквариуме у вашего хомячка будет очень малое поле деятельности: ни на прутиках поупражняться, ни зубки поточить... <br />&#160; &#160; &#160;Есть ещё один вид домиков для хомяков, он уже появился в нашей стране, но стоит очень дорого. Домик представляет собой несколько пластиковых аквариумов, соединённых пластиковыми трубами. Эдакая имитация настоящей подземной норы, которые хомячки строят в природе. Конечно же, такой домик настоящий хомячий рай. Но если вы не сможете найти такую конструкцию, не отчаивайтесь, и в клетке, и в аквариуме вашему зверьку можно создать просто королевские условия жизни :) Об этом v ниже. </p> <p>&#160; &#160; &#160;Примечания:<br />&#160; &#160; &#160;1. Новомодные хомячьи домики не так хороши, как кажется на первый взгляд. Они ни в коей мере не напоминают нору, вель сделаны из гладкого и прозрачного материала. Хомяку очень неудобно ползать по гладким пластмассовым стенкам. К тому же, такие клетки очень плохо вентилируются, гораздо хуже, чем аквариумы. В них много «камер» в которые просто невозможно засыпать опилки на дно. В результате чего, хомячий запах проявляется, при содержании в таком домике, гораздо быстрее, чем в обычной клетке, либо в аквариуме. </p> <p>&#160; &#160; &#160;Что должно быть в жилище у хомячка<br />&#160; &#160; &#160;1. Подстилка либо из мягкой бумаги (салфетки и т.д., но ни в коем случае не газеты и не твёрдая бумага, как например для принтера), либо из опилок (мягких, сосновых или осиновых, но без ярко выраженного запаха). Опять же, и у опилок, и у бумаги есть свои достоинства и недостатки. Опилки хорошо впитывают запахи, поэтому аквариум/клетку с такой подстилкой можно чистить гораздо реже, чем жилище с бумажной подстилкой. С другой стороны, у многих хомяков на опилки аллергия. Они начинают чихать, засасывая носом мелкую труху. С бумажной подстилкой в этом плане нет никаких проблем. <br />&#160; &#160; &#160;2. Домик-норка. Если ваш хомячок будет жить на подстилке из бумаги, то домик он построит сам из подручных материалов. Просто подбросьте ему парочку лишних салфеток, он сам порвёт их на кусочки и совъёт себе уютное гнездышко. Если же хомячок ваш будет жить в опилках, тогда у вас есть выбор: вы можете купить ему пластмассовый домик для грызунов в зоомагазине. Честно говоря, я не приверженец таких норок, ведь в природе хомяки не видят ни готовых сооружений, ни тем более пластмассы. Вы можете подбросить хомячку несколько мягких салфеток, и он построит себе норку из бумаги. И, наконец, можно бросить ему пучок сена, продающегося в зоомагазинах специально для грызунов. И последний вариант самый удачный. Во-первых, хомяк вьёт норку сам, а значит принимает активное участие в своей личной жизни :) Во-вторых, сено полезно для грызунов, его рекомендуется добавлять в их ежедневный рацион. В-третьих, норка получается настоящим полноценным жильём, с кладовками, проходами и прочими прелестями хомячьего строительства :) Лично я делаю так: засыпаю дно аквариума опилками, а 1/3 подстилки заполняю сеном. <br />&#160; &#160; &#160;3. Колесо. Нет, не от машины, а специальное колесо, которое тоже можно приобрести в зоомагазине :) Они бывают разных видов и конструкций, поэтому проконсультируйтесь с продавцом, какая модель подойдёт к жилью вашего хомячка. Зачем нужно колесо? Дело в том, что в природе хомяк всю ночь бегает по полям и лугам, запасая продукты на зиму. Он наполняет щёки, выгружает их в норе и мчится за новыми припасами. Так за ночь он наматывает в среднем 12 километров. У одомашненных хомячков сохраняется потребность в таких марш-бросках на длинные дистанции. И если они не будут пробегать положенный им километраж, энергия не будет расходоваться, зверюшки начнут жиреть и в последствие у них будут проблемы с сердцем. Если вы купите хомячку колесо, но не будете заставать его бегущим в нём не расстраивайтесь. Мой хомяк, например, бежит с часу ночи до 6 утра, поэтому я застаю его за этим занятием только тогда, когда засиживаюсь допоздна. <br />&#160; &#160; &#160;4. Точилка для зубов. В качестве неё могут быть использованы: специальный камень для грызунов, продающийся в зоомагазинах, кусочек мела или ветки плодового дерева. <br />&#160; &#160; &#160;5. Ну и конечно же еда, о которой подробнее вы можете прочесть в разделе «Кормление». </p> <p>&#160; &#160; &#160;Остальная начинка клетки ограничена только вашим воображением :) Хомячки очень любят исследовать разные предметы, поэтому если размеры клетки позволяют, можно соорудить для них трубы, мостики и другие увеселительные атракционы :) Только не забывайте о том, что ваши изобретения должы быть прежде всего безопасными - например трубы должны быть достаточно широкими, чтобы хомячок в них не застрял, не должно быть неустойчивых конструкций, острых углов или выступающих частей. Помните, что хомяк - это прежде всего грызун, поэтому он обязательно попробует ваше изобретение на зуб. Поэтому в них не должно быть никаких токсичных или вредных для животных компонентов. </p> <p>&#160; &#160; &#160;Примечания:<br />&#160; &#160; &#160;1. Выбирая колесо для хомяка, не забывайте о том, что он все-таки грызун. Деревянное беговое колесо обычно разгрызается за несколько месяцев. Чтобы этого избежать, покупайте металлические сварные колеса. Их и мыть легче, и служат они дольше. Но не забывайте перед покупкой проверить приобретение. Крутните его несколько раз. Очень важно, чтобы между самим крутящимся колесом и неподвижной конструкцией щели не превышали 1-2мм. В противном случае, животное может застрять в колесе лапкой.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Чистка клетки<br />&#160; &#160; &#160;Независимо от того, какая у вашего хомячка подстилка, хотя бы 1 раз в неделю в его жилище нужно производить генеральную уборку. То есть, предварительно убрав из клетки/аквариума самого хомячка (его на время можно посадить в 3-х литровый бутыль), нужно вытрусить подстилку и вымыть поддон клетки или весь аквариум. При этом не нужно использовать чистящие средства - порошки, мыло и т.д., это может вызвать аллергию и даже отравление хомячка. Хорошо использовать в мытье воду с растворенной солью. </p> <p>&#160; &#160; &#160;Примечания:<br />&#160; &#160; &#160;1. Кроме соли можно с тем же успехом использовать соду и песок. Кроме того, в продаже недавно появились специальные шампуни, предназначенные для грызунов. Самого хомячка купать не стоит, а вот для мытья клетки такой шампунь подходит идеально.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Как обычно хомяк обустраивает своё жилище<br />&#160; &#160; &#160;Хомяки животные очень чистоплотные. Своё жилище они разбивают на зоны: норку, к которой примыкает кладовка с запасами пищи, туалет и место для жизнедеятельности :) Желательно при чистке клетки (примерно 1 раз в 3-5 дней) или аквариума (примерно 1 раз в неделю) не нарушать размещение этих зон. Вообще хомяки не любят перемен, особенно в своей норе. Поэтому наше желание разнообразить досуг любимца вызывает у них панический страх значительно укорачивает их жизнь :( Постарайтесь после чистки жилища вашего хомячка расставлять в нём всё именно так, как раньше. А ещё старайтесь не менять положение жилища в пространстве, хомяки к этому очень чувствительны и даже могут от этого заболеть.<br /></p> <p>Кормление.........<br /> Кладовая. Все грызуны запасают корм впрок.<br />&#160; &#160; &#160; В природе все продуктовые склады должны обеспечить безбедную жизнь в течение голодного периода времени, поэтому нередко такие запасы приобретают огромные размеры. В квартирных условиях в них нет необходимости, но природа берет верх. В квартире зверьки получают пищу ежедневно и часть ее, нужно сказать — большую, они прячут в кладовую.<br />&#160; &#160; &#160;После того, как наполняют кормушки кормом, они выходят из убежища. Не прикоснувшись ни к чему, начинают попрошайничать. Встают на задние лапки, резко потряхивают передними или начинают бить по прутьям клетки своей мордочкой.<br />&#160; &#160; &#160; Получив за свой труд корм, спешат спрятать его в своей заветной куче и моментально возвращаются обратно, чтобы выпросить очередной лакомый кусочек. Так может продолжаться до бесконечности.<br />&#160; &#160; &#160; &#160;Кладовая для хомяка имеет большое значение. Он то и дело все перекладывает с места на место, покрывает кладовую все новыми слоями бумаги и опилок, старается укрыть ее как можно лучше.<br />&#160; &#160; &#160; Если во время уборки вы выбросите его кладовую, хомяк переживет несчастье. Если это будет происходит неоднократно — хомяк впадет в отчаяние. Он будет набирать корм в защечные мешки и нервно бегать по клетке, не веря в надежность спрятанного. Постарайтесь убирать в клетке, не потревожив запасы зверька. </p> <p>Кормление. Для правильного кормления зверьков в неволе нужно знать, что они едят в природе и как. Кроме того, суточная норма потребления корма зависит от величины и возраста зверька. Мелкие, а в особенности молодые зверьки, нуждаются в относительно большом количестве пищи. При весе зверька не более 10—14 г количество съедаемого им за сутки корма в среднем равно 70—80% веса его тела, а в отдельных случаях может достигать 100% и более. С возрастом молодняк прибавляет в весе, соответственно изменяется и потребность его в кормах.<br />&#160; &#160; &#160; &#160;Следует отметить, что соотношение разных видов кормов может меняться даже у одного и того же зверька в зависимости от внешних условий (главным образом температуры), его физиологического состояния. Велики также индивидуальные отличия особей одного и того же вида. Очень важно поддерживать у животного аппетит. Нельзя допускать, чтобы зверек выбирал в кормушке только любимый корм, а прочий оставался нетронутым.<br />&#160; &#160; &#160; &#160;Хомяки неприхотливы в еде. Все, что вы едите, можете смело давать своему любимцу. Для кормления следует завести кормушку, лучше металлическую. Кормить хомячков следует либо один раз вечером, либо два раза — утром и вечером. Пища при этом должна быть свежая и доброкачественная, Днем им надо давать возможность поспать, что является необходимым условием для их здоровья.<br />&#160; &#160; &#160; Рацион питания. Хомячки практически всеядны и могут питаться всем с вашего стола. Однако существует ряд запретных для них продуктов. Это — жирные, сладкие, соленые, жареные, копченые, острые продукты, цитрусовые фрукты, вода и капуста.<br />&#160; &#160; &#160; Питание должно быть диетическим и свежим, так как у хомячков нежные желудки. Основная пища хомячка — крупы (овес, ячмень, пшеница, перловка, гречка, рис и др.) в естественном сухом виде. Вместо крупы можно давать крутые каши — не сладкие и без масла (манную, овсяную, гречневую, рисовую, пшеничную и др.), сваренные на воде или молоке. В кашу, сваренную на воде, перед кормлением добавьте несколько капель растительного масла — хомячкам нравится этот запах. Для молоденьких хомячков от 3-х недель до 1,5—2-х месяцев такие каши предпочтительней, так как у них еще слабые зубки. В корм хомячкам рекомендуется добавлять рыбий жир из расчета 0,1—0,2 г/сутки.<br />&#160; &#160; &#160; Витамины А, Е и D на масле необходимо добавлять в питье или во влажный корм 1 раз в неделю по 1 капле на одного животного. Хомяки очень любят мясо, но сырое мясо давать им не следует. Можно давать в небольшом количестве сало. <br />&#160; &#160; &#160;Кроме круп хомячки едят «Геркулес» (сухой), макаронные изделия (вареные), нежареные семечки подсолнечника, арбуза, тыквы, дыни, а также картофель (вареный), белок от сваренного яйца. Не откажется хомячок и от орешка, сухарика, сушки, баранки. <br />&#160; &#160; &#160;Из молочных продуктов можно давать творог, сыр (нежирных сортов) хлеб, смоченный в молоке, кефире, простокваше.<br />&#160; &#160; &#160;Влагу, необходимую организму, хомячки получают из овощей, фруктов, ягод, трав. Поэтому следите затем, чтобы ваш хомячок ежедневно получал что-нибудь из сочных кормов: морковь, свеклу, редис, репу, тыкву, кожуру арбуза или дыни, яблоки, ягоды, салат, укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, листья одуванчика, клевер, подорожник, осоку. <br />&#160; &#160; &#160;Собранную зелень (листья одуванчика, клевер и др.) обязательно надо промыть теплой водой, чтобы смыть грязь, затем на 1—2 часа разложить на бумаге и дать просохнуть. <br />&#160; &#160; &#160;Особенностью кормления беременных самок и самок, кормящих детенышей молочком, является увеличение белковых добавок (вареного постного мяса, белка вареного яйца, вареной сосиски) и достаточное количество сочных кормов. В качестве минеральной подкормки можно использовать скорлупу куриных яиц. <br />В зимнее и весеннее время у хомячков часто возникает авитаминоз из-за недостатка полноценных зеленых кормов. Отличным выходом из этого положения является проращенные зерна пшеницы и овса, которые хомячки с удовольствием поедают. <br />&#160; &#160; &#160;Кроме этого хомячков можно кормить имеющимися в зоомагазинах в продаже сбалансированными кормами высшего качества, специально разработанными специализированными фирмами для домашних любимцев.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Американской фирмой 8 IN I PET PRODUCTS специально разработан высококачественный корм — Prenium hamster &amp; gerbil diet — для сбалансированного питания хомячков из разнообразных полевых злаков и зелени, с витаминами и минеральными добавками. В него входят сушеная люцерна, белое просо, семена подсолнечника, дробленые и цельные зерна кукурузы, пшеницы, овса, ячмень, пшеничные хлопья, соевые стручки, проросшие высевки, соевая мука, соль, толченая известь, витамины и минеральные добавки. <br />&#160; &#160; &#160;Hamster food — сбалансированная аппетитная смесь, обеспечивающая питательность здоровой диеты хомячка. Она состоит из чечевицы, белого проса. Сюда же входят гранулы кукурузной муки, соевой муки, люцерны, овсяной крупы, пшеничных высевок, порошка сушеной свеклы, патоки, животного жира, пшеничной крупы, сухой молочной сыворотки, соли, витаминов и минеральных добавок, а также зерна пшеницы, семена подсолнечника, канареечное семя,горох, рис. <br />&#160; &#160; &#160;Cheese flavored crunches for hamsters &amp; gerbils — великолепный, вкусный, хрустящий корм с сыром, добавляющий разнообразие к диете вашего питомца. Это не только соевая и кукурузная мука, но также мясная и костная мука, сухие пивные дрожжи, сухая молочная сыворотка, сухой сыр, люцерна, соль, витамины и минеральные добавки.<br />&#160; &#160; &#160; Tasty snack for hamsters &amp; gerbils — питательный корм с овощами, семенами, гранулами из зерен и воздушной кукурузы с витаминами и минеральными добавками будет превосходным лакомством в дополнение к основной диете вашего любимца. <br />&#160; &#160; &#160;Ultra-blend crunchy nut &amp; vegetables honeybars for ham sters &amp; gerbils — брусок из отборных зерен, орехов и овощей, склеенных медом и обогащенных витаминами и минеральными добавками, очень питателен. Ваш питомец получит к тому же великолепную возможность для физических упражнений. Он состоит из белого проса, чечевицы, гранул сушеной люцерны, пшеничных высевок, соевой муки, соевых стручков, дробленой пшеницы, соли, минеральных и витаминных добавок, а также из семян подсолнечника, пшеницы, овса, меда, желатина, очищенных земляных орехов, цельной кукурузы и ячменя, расщепленного зеленого и желтого гороха, сушеной моркови, орехов кешью, нарезанного миндаля. <br />&#160; &#160; &#160;Honey cakes for hamsters &amp; gerbils — вкусные, склеенные медом лакомства из различных зерен в форме пирожков придутся по вкусу и развлекут ваших питомцев.<br />&#160; &#160; &#160;Hamster ultra-blend diet — полноценный сбалансированный суперкорм из зерен, семян и овощей, с гранулами из полевой зелени с витаминами и минеральными добавками. Обеспечивает вкус и разнообразие питания хомячков, близкие к условиям дикой среды.<br />&#160; &#160; &#160;Gourmet diet for hamsters &amp; gerbils — корм высшего качества из самых разнообразных отборных зерен, фруктов, овощей и орехов, обогащенный витаминами и минеральными добавками и аминокислотами, является максимально приближенной к природным условиям диетой для хомячков. Давать его следует как основной корм или как добавку к ежедневной диете по 1/8 чашки в день. У вашего питомца всегда должна быть свежая питьевая вода.<br />&#160; &#160; &#160;Salt wheels (подвесные колесики из соли) — обеспечивают солью, нехватающей всем содержащимся в неволе грызунам. Подвешивается внутри клетки к прутьям. Крутится, развлекая и заставляя упражняться вашего зверька.<br />&#160; &#160; &#160;Puffs for small animals — питательный корм с овощами в виде воздушной кукурузы будет превосходным лакомством в дополнение к основной диете вашего питомца.<br />&#160; &#160; &#160; Small animal biscuits — калорийное и очень вкусное лакомство в форме бисквита с высоким содержанием белка, на 33% состоящее из яиц. <br /></p> <p>ВОТ ......так вот ;)</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 17:56:32 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Многие заводят у себя дома зверьков, чтобы иметь рядом пушистого и смышленого друга, с которым интересно повозиться, наблюдать за его повадками, приручить и дрессировать. В последние годы излюбленным зверьком домашних живых уголков стал хомячок. Обычно, их так и называют - хомячки, но среди них встречаются разные виды и каждый из них имеет свое определенное название.<br />&#160; &#160; &#160;Об этих интересных животных и рассказывается на этом сайте с тем, чтобы помочь любителям сделать выбор и завести комнатного питомца на жизнь и на радость, а не на несколько дней или недель с печальным финалом вынужденного расставания или гибелью зверька.</p> <p>Покупка............<br />&#160; Лучше всего приобретать молодых хомячков. Они легче переносят смену обстановки, быстрее приручаются и проявляют большие способности к дрессировке. Прежде чем приобретать этих интересных зверьков, следует посоветоваться с любителями со стажем, узнать, как их содержать и чем кормить, прочесть специальную литературу. <br />&#160; &#160; &#160;Приобретать следует уже умеющего самостоятельно питаться хомячка, джунгарского, например, в возрасте двадцати дней можно отделять от родителей. При выборе, чтобы определить состояние здоровья вашего будущего питомца, нужно прежде всего обратить внимание на его внешний вид и поведение. У здорового животного быстрая реакция, шерсть плотно прилегает к телу, гладкая, без голых пятен на местах, которые обычно покрыты волосами, глаза блестящие, живые, дыхание без хрипов и свиста.<br />&#160; &#160; &#160;Затем, чтобы определить степень упитанности, зверька берут в руки и ощупывают у него грудную мускулатуру, осматривают клоаку (волосяной покров вокруг нее не должен быть слипшимся от кала).<br />&#160; &#160; &#160;Приобретать зверьков вялых, с тусклыми глазами, тощих, с выпирающими ребрами или оголенными участками на туловище, обычно покрытыми волосами, не стоит — все это говорит о том, что животное нездорово. Помните, что самое важное — покупка здорового животного. Приобретать зверьков лучше всего на дому или в зоомагазине, чем на рынке. Это в большей степени гарантирует, что вы не приобретете животное со скрытыми дефектами.<br />&#160; &#160; &#160; Транспортировка. Лучше всего для перевозки хомячков пользоваться специальными транспортными (переносными) клетками. Они наиболее удобны, так как размеры и форма их зависят от величины животного, вида транспорта и расстояния. Клетка должна быть компактной, но не тесной и не слишком большой. Транспортировать зверьков лучше всего поодиночке, чтобы не травмировать их.<br />&#160; &#160; &#160; Хомячок и так будет шокирован переездом, поэтому постарайтесь не причинять ему других эмоциональных травм. Это предохранит его от дальнейших заболеваний. Принеся животное домой, дайте ему отдохнуть в переносной клетке, не беспокоя ничем. </p> <p>Хомы- бывают разные..............</p> <p>Регион обитания<br />В мире насчитывается более 60 родов, объединяющих<br />около 240 видов хомяков (подсемейства грызунов, семейст-<br />ва хомякообразных). В нашей стране — 14 видов, относя-<br />щихся к 6 родам.</p> <p>Регион обитания хомяков достаточно обширен: они<br />распространены в Северной и Южной Америке, Европе,<br />Африке, Южной, Центральной и Восточной Азии. Населя-<br />ют центральные и южные районы Европейской части, Кав-<br />каз, Закавказье, Среднюю Азию, Казахстан, Южную часть<br />Сибири и Приморья. Предпочитают степи и лесостепи,<br />обитают в пустынях и полупустынях, встречаются и в горах<br />на высоте до 2500 метров над уровнем моря.</p> <p>Хомяки живут одиночно. Роют себе сложноустроенные<br />норы с кладовой, с различными поворотами и проходами.<br />Хомяки запасливы. Многие виды делают запасы корма до<br />90 кг. На охоту зверек выходит с наступлением сумерек.<br />Употребляет растительную и животную пищу. Впадает в<br />спячку.</p> <p>Гамма окраски шерстяного покрова довольно разнооб-<br />разна: от пепельно- или серовато-бурой до темной корич-<br />нево-охристой; иногда вдоль спины проходит черная поло-<br />са, в передней части туловища имеются черно-белые участ-<br />ки. В лабораториях выведена порода белых хомячков (аль-<br />биносы) и даже пушистых (ангорские).</p> <p>Хомяков используют как экспериментальных животных<br />в лабораториях и научно-исследовательских учреждениях.<br />Шкурки некоторых видов заготавливают. Принося пользу,<br />хомяки, тем не менее, наносят серьезный вред сельскому<br />хозяйству, являются переносчиками возбудителей многих<br />инфекционных заболеваний.</p> <p> Хомяки (род.Cricetus) населяют лесостепи и степи, при-<br />держиваются речных долин, степных балок и оврагов, опу-<br />шек и кустарников, окраин полей и огородов.</p> <p>Длина тела не меньше 15 см, хвост очень короткий.<br />Грудь черная, на боках и морде светлые пятна. Верх обыч-<br />но рыжеватый или бурый.</p> <p>Хомяки не способны питаться грубой растительной пи-<br />щей. Им приходится много двигаться в поисках более пи-<br />тательного корма. Но короткие лапы не позволяют им быс-<br />тро бегать, как мышам и крысам. Поэтому при опасности<br />они не убегают, а затаиваются и стараются скрыться в норе.<br />Крупные виды пытаются отбиться от врага. Хомяки кажутся<br />безобидными доверчивыми зверьками, но часто агрессив-<br />ны и к особям своего вида, и к другим грызунам.</p> <p>Весной хомяки питаются молодой зеленью, потом пе-<br />реходят на семена, ягоды, клубни. Часто кормятся на полях<br />и огородах. Хомяки едят также насекомых, падаль; круп-<br />ные виды охотятся на мелких зверьков. На зиму запасают<br />корм: в основном семена, иногда картофель (до 10—16 кг).</p> <p>Живут обычно поодиночке, хотя самец и самка иногда<br />некоторое время остаются в одной норе. Самец спарива-<br />ется с несколькими самками и охраняет их участки от дру-<br />гих самцов. В году обычно 2 выводка по 4—18 детенышей.<br /></p> <p>Обыкновенный хомяк</p> <p>Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) очень красив.<br />Величиной он с очень крупного пасюка (длина тела 25—30 см).<br />Окраска яркая: верх рыжеватый, низ черный, на боках го-<br />ловы и груди по три белых пятна с каждой стороны, нос и<br />лапы белые. Иногда встречаются почти черные и черно-<br />белые экземпляры. Хомяки живут в степных и лесостепных<br />районах юга Европы, Западной Сибири, в Северном Казах -<br />стане и на восток до Енисея. Отдельными пятнами прони-<br />кают севернее. Охотно заселяют сельскохозяйственные уго-<br />дья по границе полей и кустарников.</p> <p>Хомяк ведет себя как рачительный хозяин, любящий во<br />всем основательность и солидность. Он строит добротные<br />и сложные норы с многочисленными отнорками-кладовы-<br />ми, туннелями и гнездовыми камерами. Глубина нор дохо-<br />дит до 2,5 м. Ближе к осени зверек старательно заполняет<br />свои закрома различными припасами: зерном, картошкой,<br />кукурузой, морковкой и другими подобными продуктами.<br />Общая масса таких запасов обычно достигает 10—20 кг, но<br />имеются сведения о кладовых хомяка с запасами зерна до<br />90 кг. Этими запасами животные питаются зимой, когда они<br />на время выходят из спячки и набивают желудки новой пор-<br />цией пищи, а также весной до появления нужного количе-<br />ства еды. Летом зверьки поедают также зелень трав, раз-<br />личные семена и коренья, насекомых и других мелких жи-<br />вотных (изредка могут закусить даже мышью). Активны хо-<br />мяки ночью. Если враг (например, лисица, собака или че-<br />ловек) неожиданно отрезает животному путь в нору, зверь<br />смело бросается на неприятеля и может его больно уку-<br />сить, пробивая дорогу домой.</p> <p>С апреля по октябрь самка дважды или даже трижды<br />выводит и выкармливает многочисленное потомство. В<br />одном выводке чаще всего бывает около 10 детенышей,<br />но в отдельных случаях даже до 20.</p> <p>Хомяк во многих местах заметно вредит полям, и его<br />приходится истреблять. Его шкурки находят применение в<br />качестве дешевой пушнины.</p> <p>Предкавказский хомяк</p> <p>Предкавказский хомяк (Cricetusraddei). Обитает в сте-<br />пях Предкавказья, предгорьях и горных степях Северного<br />Кавказа от Дона до Дагестана, где заходит на альпийские<br />луга. Селится в зарослях бурьяна, густой траве близ родни-<br />ков, по окраинам полей и садов. Длина тела 17—28 см,<br />хвоста 1—1,5 см. Верх бурый или рыжеватый, низ черный.<br />По бокам шеи с каждой стороны по две черные полоски со<br />светлыми пятнами между ними. Нос и лапы рыжеватые.<br /><br /></p> <p>Закавказский хомяк </p> <p>Закавказский хомяк (Cricetus brandti). Обитает в сухих<br />предгорьях Дагестана на высоте 300—700 м над уровнем<br />моря. Селится на склонах балок и пологих холмов в местах<br />со злаковой и полынно-злаковой растительностью, на по-<br />лях. Длина тела 15—18 см, хвоста 2—4 см. Похож на пред-<br />кавказского хомяка, но грудь черная, а брюхо серое или ры-<br />жеватое, нос и лапы белые. Везде малочислен или редок.<br /></p> <p>Крысовидный хомячок<br />Крысовидный хомячок (Tscherscia triton), обитающий в<br />Приморье, Корее, Китае, тяготеет к долинам рек. Длина тела<br />18—25 см, хвоста 7—10 см. Окраска серо-бурая, более свет-<br />лая снизу. Хвост одноцветный, обычно сосветлым концом.<br />Длина хвоста достигает половины тела, но на нем нет попе-<br />речных колец, как на более длинном хвосте крысы.</p> <p>От крыс отличается опушенным хвостом, от крупных<br />полевок и водяной крысы — большими ушами и белыми<br />лапами.</p> <p>Его норы отличаются самой большой сложностью по<br />сравнению с другими видами рода. В кладовых он накап-<br />ливает очень большие запасы семян (при случае — зерна<br />с полей), которые ест всю зиму. Летом питается также раз-<br />нообразными семенами с добавлением зеленого и живот-<br />ного корма.</p> <p>С апреля по октябрь самка успевает выкормить до трех<br />выводков. Число детенышей может достигать 20 в каждом,<br />но обычно бывает 8—10. Корейские и китайские крестьяне<br />осенью специально разыскивают кладовые крысовидных (а<br />заодно и других) хомячков и могут таким путем существен-<br />но пополнить собственные запасы.</p> <p>Хомячки (род Cricetulus) характеризуются довольно<br />длинным хвостом (0,2—0,5 длины тела) и размерами тела,<br />как у крупных мышей. Исключение составляет дальневос-<br />точный крысовидный хомячок величиной с крысу. Насчи-<br />тывают 5—7 видов, распространенных преимущественно в<br />лесостепных, степных и пустынных ландшафтах Европы и<br />Северной Азии. Образ жизни всех хомячков в общих чер-<br />тах сходен<br /></p> <p>Серый хомячок<br />Серый хомячок (Cricetulus migratorius) обитает в евро-<br />пейской части России к северу до Московской области и ус-<br />тья Камы и Оки, на Кавказе и юге Западной Сибири до пред-<br />горий Алтая на востоке. Населяет злаковые и злако-полын-<br />ные степи, полузакрепленные пески, участки сухих горных<br />степей, сельскохозяйственные угодья. Иногда встречается в<br />постройках. Завезен в Москву, где прижился в некоторых<br />районах города (например, у Белорусского вокзала).</p> <p>Представляет собой мелкого, размерами примерно с<br />джурнгарского хомячка, короткохвостого зверька. Длина<br />тела 9,5—13 см, хвоста 2—3,5 см. Уши сравнительно не-<br />большие, округлые; мордочка острая; ступни слабо опуше-<br />ны, пальцевые бугорки хорошо видны; хвост покрыт корот-<br />кими волосами. Окраска тела дымчато-серая, темно-серая<br />или буровато-серая, в отдельных случаях — рыжевато-пес-<br />чаная. На голове и хвосте у некоторых особей более тем-<br />ная, чем на всем теле, не переходящая, однако, в четкую,<br />полоса. Брюхо светло-серое или белое. Лапы белые. Хвост<br />слабо опушен или почти голый.</p> <p>Питается главным образом семенами дикорастущих и<br />культурных растений (в основном незрелыми семенами и<br />соцветиями). Из животных кормов — наземными моллюс-<br />ками, жуками, саранчовыми, муравьями, личинками насе-<br />комых. На зиму делает значительные запасы кормов.</p> <p>Период размножения — с апреля по октябрь. За сезон<br />самка приносит 2—3 помета. Беременность длится около<br />20 дней. В выводке бывает 3—10, чаще 7 детенышей. В<br />зимнюю спячку серый хомячок впадает только на севере<br />ареала и высоко в горах.</p> <p>Условия содержания и уход такие же, как и за золотис-<br />тым хомячком.</p> <p>Даурский хомячок </p> <p>Даурский хомячок (Cricetulus barabensis) распростра-<br />нен от Иртыша до Забайкалья в степях и лесостепях, на лугах<br />Южного Приморья. Длина тела 8—13 см, хвоста 2—3,5 см.<br />Окраска коричневая или рыжеватая, вдоль лба и спины тя-<br />нется черная полоса, низ серый, уши с белой каймой.</p> <p>Обычно придерживается опушек, кустарников, балок,<br />окраин полей, зарослей караганы в песчаных степях. Пи-<br />тается в основном семенами, часто поедает насекомых.<br />Зимой время от времени впадает в сон на несколько дней,<br />а на поверхность почти не поднимается.<br /></p> <p>Забайкальский хомячок</p> <p>Забайкальский хомячок (Cricetulus preudogriseus) оби-<br />тает в степях Юго-Западного Забайкалья по заросшим пес-<br />ками долинам рек, иногда селится в домах.</p> <p>Очень похож на даурского хомячка, но светлее, темная<br />полоса совсем узкая. Длина тела 8—10 см, хвоста 2—3 см.</p> <p>Питается семенами и насекомыми.<br /></p> <p>Длиннохвостый хомячок<br />Длиннохвостый хомячок (Cricetulus longicaudatus) оби-<br />тает в горных степях Тувы, Саян и Юго-Западного Забайка-<br />лья на каменистых горных склонах, осыпях, в скалах. Норы<br />строит под камнями среди скал.<br />1Длина тела 9—12 см, хвоста 3—5 см. Окраска темно-<br />серая, иногда чуть рыжеватая, низ светло-серый, уши с<br />белой каймой.</p> <p>Хвост сверху темный, снизу светлый.</p> <p>Питается семенами, особенно дикого миндаля, караганы<br />и злаков, насекомыми. Зимой иногда впадает в спячку. Раз-<br />множается с апреля по август, в выводке 4—9 детенышей.<br /></p> <p>Хомячок Эверсманна<br />Хомячок Эверсманна (Cricetulus eversmanni) рас-<br />пространен от Средней и Нижней Волги до верховий реки<br />Лены на востоке и к югу до Аральского моря. Населяет<br />преимущественно злако-полынные степи, солонцы,<br />целинные земли и окраины распаханных. Избегает<br />переувлажненных мест.</p> <p>Это мелкий, чуть крупнее домовой мыши, зверек с<br />короткими лапами и очень маленьким хвостом. Мордочка<br />слегка заостренная; уши небольшие, округлые на концах;</p> <p>подошвы лап слабо опушены, пальцевые бугорки хорошо<br />заметны; хвост слегка уплотненный и широкий у основа-<br />ния, покрыт густыми короткими и мягкими волосами. Цвет<br />меха на спине варьируется от черно-белого до палево-ры-<br />жего и пепельно-песчаного. Брюхо белое, резко контрас-<br />тирует с темной окраской боков. На шее и груди, между<br />передними лапами, расположено буроватое или охристое<br />не четко обозначенное пятно. Лапы и низ хвоста белые.<br />Мех короткий, мягкий и бархатистый.</p> <p>Питается преимущественно семенами и побегами зла-<br />ков, полыни, солянок, луковиц тюльпанов, в меньшей степе-<br />ни — насекомыми и их личинками.</p> <p>Норы строит простые, состоящие из главного наклон-<br />ного или вертикального хода, гнездовой камеры, иногда<br />ветвящихся отнорков. Размножается с апреля по сентябрь.<br />Самка приносит за год 2—3 помета по 4—5 детенышей в<br />каждом. В зимнюю спячку хомячок Эверсманна впадает в<br />октябре, но она часто бывает прерывистой.</p> <p>Условия содержания, разведения и уход такие же, как<br />и за джунгарским хомячком.</p> <p>Монгольский хомячок<br /> </p> <p>Монгольский хомячок (Cricetulus curtatus) обитает в<br />каменистых полупустынях и заросших песках Тувы.<br />Длина тела 10—15 см, хвоста 1,5—2 см. Окраска очень<br />светлая, сероватая, низ белый. Темного пятна на груди нет.<br />У основания пушистого хвоста пучок волос длиной больше<br />сантиметра.</p> <p>Питается в основном насекомыми, а также семенами,<br />зеленью, корневищами. Очень подвижен (радиус индиви-<br />дуального участка до 200 м). Размножается с апреля, в году<br />2—3 выводка по 5—14 детенышей. Зимой время от време-<br />ни впадает в спячку.</p> <p>Мохноногие хомячки (род Phodopus) характеризуются<br />густым мехом, который покрывает также подошвы задних<br />ног, мелкими размерами (до 10 см) и очень коротеньким<br />хвостом (0,8—1,5 см). Уши черные с белой каймой. Пита-<br />ются семенами и насекомыми, реже зеленью.</p> <p>Известно 3 вида, которые в общих чертах очень сходны.<br /></p> <p>Джунгарский хомячок<br />Джунгарский хомячок (Phodopus sungarus) изучен луч-<br />ше всего. В природных условиях этот хомячок обитает в<br />степной и полупустынных зонах Западной Сибири, Сред-<br />ней и Центральной Азии, Северо-восточном Казахстане.<br />Населяет преимущественно ксерофитные злаково-пустын-<br />ные, полынные и лапчатковые степи без кустарников; встре-<br />чается в щебенистых степях и полузакрепленных песках,<br />реже — на возделанных землях. Но за последние годы зве-<br />рек получил «прописку» в вивариях научных учрежден и и и<br />в живых уголках любителей.</p> <p>Размером вдвое меньше золотистого хомячка, с круп-<br />ную мышь. Взрослые особи могут достигать в длину 10 см.<br />Джунгарский хомячок подкупает удивительно милым обли-<br />ком пушистого добродушного увальня. Морда заострена,<br />уши небольшие, подошвы лап покрыты густыми волосами,<br />скрывающими пальцевые бугорки. Спинка буровато-серо-<br />го или охристо-серого цвета, иногда темнее на боках.<br />брюхо светлое, граница между окраской спины и брюха<br />выражена отчетливо. По хребту проходит узкая черная по-<br />лоса, лапы белые, уши черноватые, изнутри белые. Летом<br />эти зверьки сероватые. Зимой, особенно при содержании<br />в прохладных помещениях, хомячок становится почти бе-<br />лым, с серебристо-серым хребтом.<br />Активны джунгарские хомячки в сумерках и ночью. Норы<br />имеют по нескольку входов, отнорков и гнездовую камеру.<br />Основу питания составляют семена и зеленые части рас-<br />тений, а также насекомые. На зиму зверек готовит запасы<br />семян. В спячку не впадает. Видимо, нередко и зимой, вы-<br />ходит из норы наружу, так как в местах со снеговым покро-<br />вом зверьки почти полностью белеют к ноябрю-декабрю.<br />С марта по сентябрь самка 3—4 раза приносит по 6—8<br />(иногда до 12) детенышей. Потомство джунгарского хо-<br />мячка быстро взрослеет, и молодые из первого выводка<br />могут размножаться в первый же год жизни, в возрасте<br />около 4-х месяцев. Эти зверьки очень приятны и хорошо<br />живут в неволе.</p> <p>Зверьки хорошо приручаются и размножаются в домаш-<br />них условиях. При содержании на опилках (слой опилок око-<br />ло 3 см) и хотя бы еженедельной чистке от них не бывает<br />запаха. Даже не привыкшие к рукам зверьки почти не куса-<br />ются. Манерой набивать защечные мешки и запасать корм,<br />а также пользоваться передними лапами как руками, похо-<br />жи на золотистого хомячка. Но джунгарские хомячки гораз-<br />до живее и активнее. Выпускать этих мелких сумеречных<br />зверьков в комнату не рекомендуется: слишком велик риск,<br />что они одичают, потеряются или будут раздавлены.</p> <p>Для разведения «джунгариков» лучше держать парами,<br />приучая друг к другу, предпочтительно с раннего возраста.<br />Зверьки становятся половозрелыми на 18—23 день, но<br />покрывать молодых самок следует не ранее трехмесячно-<br />го возраста. Срок беременности 16—20 дней. У детены-<br />шей на пятый после рождения день появляется шерсть, на<br />десятый она уже бывает хорошо развита. Глаза открываются<br />в возрасте 10 дней. Двадцатидневных можно уже отделять<br />от родителей. Случалось, что второй помет появлялся тог-<br />да, когда малыши предыдущего еще находились с ро-<br />дителями. Это не отражалось на их выращивании. Когда<br />же разросшееся семейство оставалось нерассаженным до<br />появления третьего выводка, новорожденных поедали, по-<br />видимому, подросшие зверьки из первого помета. Обыч-<br />но число детенышей в помете 4—6, реже до 9. Продол-<br />жительность жизни джунгарского хомячка около трех лет.</p> <p>Сибирский хомячок<br />Сибирский хомячок (Phodopus campbelli) очень похож<br />на джунгарского хомячка, но светлее, зимой почти белый.<br />Обитает в Туве в сухих равнинных и холмистых степях. Норы<br />как у джунгарского хомячка.<br /></p> <p>Хомячок Роборовского<br />Хомячок Роборовского (Phodopus roborovskii) населя-<br />ет слабозакрепленные песчаные пустыни, поросшие кара-<br />ганой. Питается преимущественно семенами свеклы, ка-<br />раганы, солянок, осок, злаковых, тюльпанов. Насекомые в<br />его рационе играют второстепенную роль.</p> <p>Это очень мелкий зверек, с коротким, почти не высту-<br />пающим из шерсти, хвостом. Морда курносая; уши доволь-<br />но большие, круглые; подошвы лап густо опушены. Спина<br />розовато-палевая; брюхо и лапы чисто-белые; над глазами<br />небольшие белые пятна; уши черноватые с беловатой ото-<br />рочкой. Полосы на спине нет.</p> <p>Хомячки активны в сумерках и ночью. Норы в песке роют<br />неглубокие, состоящие из 1—2-х ходов и гнездовой каме-<br />ры. Период размножения начинается в мае, заканчивается<br />в сентябре. За сезон самка приносит 3—4 помета по 3—9<br />детенышей в каждом.<br />Несколько лет назад хомячок Роборовского был «открыт»<br />как очень приятное, почти идеальное комнатное животное<br />и стал популярным. Создать условия для его и ухаживать за<br />этим хомячком несложно. На дно металлической клетки на-<br />сыпают слой песка толщиной 2—3 см, кладут несколько кам-<br />ней, сено, мох, маленькие и тоненькие веточки и ставят<br />ящик, в котором зверьки отдыхают и выращивают потом-<br />ство. По мере загрязнения песок в клетке заменяют.</p> <p>Кормить хомячков следует разнообразной пищей. Это<br />могут быть семена дикорастущих и культурных растений,<br />например, проса, подсолнечника. Давать можно овощи,<br />фрукты, листья одуванчика, овсяные хлопья, белый хлеб,<br />размоченный в молоке, мучных червей. В период спари-<br />вания и выращивания потомства следует давать в изоби-<br />лии животный белок, столь необходимый для успешного<br />размножения и нормального развития потомства.</p> <p>Половая зрелость у молодой самки наступает в возрас-<br />те 2—3-х недель, в среднем на 19 день. Беременность длит-<br />ся 19—22 дня. Молодежь растет быстро, но глаза у них от-<br />крываются лишь на 13 день, мех появляется к концу пер-<br />вой недели и в возрасте 10 дней уже надежно защищает<br />зверьков от холода. В 3 недели они становятся само-<br />стоятельными и их отсаживают от родителей.<br /></p> <p>Золотистый, или сирийский, хомячок<br />Золотистый, или сирийский, хомячок (Cricetus<br />auratus). История приручения большинства животных на-<br />считывает тысячелетия. Но среди четвероногих друзей че-<br />ловека есть зверек, существование которого еще недавно<br />вызывало сомнение. Это золотистый хомячок — неболь-<br />шой, вдвое меньше крысы, грызун, похожий на обыкновен-<br />ного хомяка, широко распространенного в нашей стране.<br />Но в отличие от своего крупного и злобного собрата, кото-<br />рый приносит людям немало вреда, золотистый хомячок от-<br />личается кротким нравом. Он оказался совершенно неза-<br />менимым при самых разнообразных научных исследовани-<br />ях и стал желанным обитателем живых уголков любителей.</p> <p>Впервые о существовании этого зверька зоологи узна-<br />ли в 1839 году, когда обнаружили его где-то в Аравийской<br />пустыне. Однако затем в течение почти ста лет его не мог-<br />ли найти в природе, и только два экземпляра, хранившие-<br />ся в музеях Лондона и Бейрута, свидетельствовали о<br />существовании редкого животного. Многие ученые отно-<br />сили золотистых хомячков к числу вымерших видов.</p> <p>Только в 1930 году во время экспедиции по Сирии про-<br />фессору Ахарони удалось выяснить, что кое-где сохраняются<br />небольшие колонии этих зверьков, ведущих скрытый образ<br />жизни и встречающихся крайне редко, и ему удалось пой-<br />мать самку хомячка с двенадцатью детенышами. Через год в<br />Англию была доставлена семья хомячков, состоящая из сам-<br />ца и трех самок. Вначале их разводили лишь в качестве лю-<br />бопытных ископаемых, интересовавших натуралистов и лю-<br />бителей; никто не думал, что в короткий срок хомячки станут<br />настоящими домашними, вернее лабораторными, животными,<br />без которых сейчас трудно обойтись любому медицинскому<br />и научно-исследовательскому учреждению.</p> <p>Завезенные в Европу зверьки хорошо прижились. От<br />них в течение года было получено почти полторы сотни<br />зверьков. Оказалось, что уже в полуторамесячном возрас-<br />те хомячки способнны к размножению, что беременность<br />у них длится около двух недель, а в возрасте 20 дней дете-<br />ныши уже способны к самостоятельной жизни. При таких<br />темпах размножения и нетребовательности к условиям со-<br />держания хомячки оказались более удобными для лабора-<br />торных работ, нежели мелкие белые мыши или медленно<br />размножающиеся морские свинки.</p> <p>Сейчас в домах любителей животных и лабораториях<br />мира живут миллионы этих милых существ. Все они — по-<br />томки тех четырех хомячков. При содержании в домашних<br />условиях сирийский хомячок оказался неприхотливым, вы-<br />носливым и весьма плодовитым. В домашнем живом угол-<br />ке золотистый хомячок — один из лучших обитателей. Ко-<br />роткохвостый пушистый зверек доставляет много удоволь-<br />ствия своими повадками.</p> <p>Принадлежит он к мелким видам хомякообразных. Дли-<br />на тела зверька около 8 см. Коренаст, с очень коротким<br />хвостом. Мех на спине рыжевато-коричневый, охристо-<br />буроватый или золотисто-желтый; брюшко светлое. В на-<br />стоящее время выведено несколько разновидностей это-<br />го грызуна. Шерсть у золотистого хомячка густая, мягкая и<br />бархатистая. По длине шерсти хомячки разделяются на<br />короткошерстных, длинношерстных (ангорских) и по-<br />луангорских (полученных от скрещивания первых двух ви-<br />дов). Окрас у хомячков самый разнообразный — от чисто<br />белых (альбиносов) до черных. Весьма популярны пале-<br />вые (абрикосовые), пятнистые (бабочки).</p> <p>Сирийский хомячок популярен среди любителей жи-<br />вотных, очень интересен и забавен. Передними лапами во<br />время еды он действует как руками, набивает защечные<br />мешки до предела кормом. Когда его берут в руки — не<br />кусается. Очень подвижен, необычайно ловок, и нужно быть<br />очень осторожным, открывая клетку, чтобы зверек не выс-<br />кочил наружу. Чтобы вернуть его в клетку, на свободное<br />место, где нет укрытий, кладут приманку. Отлавливают хо-<br />мячка в темноте. Лишь когда он привыкнет к человеку, его<br />можно выпустить погулять по комнате.</p> <p>Золотистых хомячков лучше содержать в металличес-<br />ких клетках размером 40х30х30 см для одной пары.<br />Внутрь ставят деревянный ящик (домик), в котором зверь-<br />ки отдыхают и выводят потомство, кладут в него строи-<br />тельный материал для гнезда — сено, солому, тряпочки<br />или обрезки бумаги. Оптимальная температура для содер-<br />жания — 20—22°С. Колебания температуры не должны<br />превышать 3—4°С, иначе хомячки могут впадать в спячку.</p> <p>Для золотистых хомячков необходим разнообразный и<br />полноценный корм, так как они очень чувствительны к недо-<br />статку витаминов. В основном это смесь из зерен льна,<br />проса, овса, кукурузы; свежая растительность — салат, мор-<br />ковь, традесканция. Предпочтение зверьки отдают сочным<br />растениям, сухие они используют в основном для гнезда.<br />Корм должен быть свежим — испорченный легко вызывает<br />нарушение пищеварения. Как и наш обыкновенный хомяк,<br />его золотистый родственник любит делать запасы корма,<br />которые он перетаскивает в удивительно объемистых за-<br />щечных мешках. Набитые кормом «щеки» хомячка раздува-<br />ются и отвисают почти до «пояса» зверька, когда он, пере-<br />валиваясь, то на четвереньках, то на задних лапах тащит<br />этот груз в свой домик или в угол клетки.</p> <p>Пьют золотистые хомячки обычно молоко и мало воды.<br />Им бывает достаточно той влаги, которая содержится в зе-<br />леных кормах. Но, несмотря на это, в клетке всегда должна<br />быть чистая вода комнатной температуры.</p> <p>При содержании в помещении при температуре 20—<br />25°С хомячки могут хорошо размножаться и приносить по-<br />томство круглый год: обычно 3—4 помета по 6—7 детены-<br />шей в каждом. Для получения здорового потомства самок<br />следует случать в двухмесячном возрасте. У самцов поло-<br />вая зрелость наступает, как правило, в возрасте 35 дней.<br />Способность к размножению у самки сохраняется в тече-<br />ние года, у самца — полутора лет.</p> <p>Беременность самки длится 16—18, иногда 20—22 дня.<br />В этот период она менее активна, передвигается осто-<br />рожно, без резких движений. Роды чаще всего наступают<br />ночью, В первом помете бывает 4—5 детенышей, в пос-<br />ледующих — 8—10 и более. Хомячки-родители не очень<br />бережно обращаются с новорожденными. Им ничего не<br />стоит развалиться поверх слепых и голых детенышей, кото-<br />рые кажутся хрупкими и беспомощными. Но на самом деле<br />малыши, которые при рождении весят всего по 2,5 г,<br />очень жизнестойки. Детеныши развиваются быстро. В<br />суточном возрасте у них на теле появляется пигмент, а<br />вскоре они покрываются коричневым пушком. Прибли-<br />зительно дней через 12 еще слепые хомячки уже выпол-<br />зают из гнезда. На 15—16-й день у них открываются гла-<br />за. На 9—10-й день детеныши уже поедают пищу, при-<br />несенную самкой в гнездо.</p> <p>Во время выкармливания не рекомендуется брать малы-<br />шей в руки, чистить гнездо — самка не любит, когда ее<br />беспокоят, и может уничтожить выводок.</p> <p>Выпуская зверька из клетки погулять, следует помнить,<br />что он, как и большинство других наземных животных,<br />обитающих в равнинных условиях, не чувствует опасности<br />падения с высоты. Не задумываясь, может свалиться со сто-<br />ла, дивана, балкона или иного предмета, что может иметь<br />печальные последствия.</p> <p>Полевые хомяки (род Reithodontomus) внешне очень<br />похожи на домовых мышей разнообразной окраски. Быва-<br />ют коричневые, рыжеватые, серые и почти черные. Хвост<br />двухцветный: сверху темный, ас брюшной стороны белый,<br />покрыт чешуйками. По размерам есть совсем крошечные<br />(5—7 см), а есть и крупные, крысовидные (до 20 см). Уши<br />большие. В отличие от домовых мышей хвост больше по-<br />крыт шерстью, на резцах есть продольные желобки.</p> <p>Известно 16 видов полевых хомяков, которые распро-<br />странены от Юго-Западной Канады до Колумбии и Эквадора.<br />Обитают в разнообразных условиях: от соленых болот и манг-<br />ровых зарослей до прерий и вечнозеленых тропических лесов.<br />В горы идут до верхней границы леса. Предпочитают травянис-<br />тые ландшафты без особенно густой и высокой растительнос-<br />ти. Несмотря на свое название, на возделываемых полях встре-<br />чаются редко (только в период созревания урожая).</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 17:55:46 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Волнистые попугаи крайне неприхотливы и очень выносливы. Их широкое распространение в качестве домашних птиц связанно с тем, что они намного дешевле других видов попугаев. </p> <p>Если вы решили приобрести волнистого попугайчика, то вам будут интересны следующие советы: </p> <p>1. Лучше всего покупать молодого попугая, т.к. он сможет быстрее освоиться в новой обстановке, будет более подвижным и весёлым. Молодых попугаев будет гораздо легче приручить, они быстрее обучаются. Но не стоит приобретать слишком молодых &quot;желторотых&quot; птенцов. Прежде чем стать членом вашей семьи попугайчик должен научиться питаться без посторонней помощи. Но не стоит покупать и слишком старую птицу. <br />Как определить возраст попугайчика? (Если у вас есть какие-то сомнения в отношении возраста волнистого попугая, вы можете разрешить их обратив внимание на следующие факторы: </p> <p>У молодых самцов волнистых попугаев по всей голове и передней части спины проходит чёткий волнистый рисунок, который с возрастом размывается и становится слаборазличимым. <br />Глаза у молодого попугайчика абсолютно чёрные, а у взрослого зрачок окружён белым кольцом. <br />Молодые попугаи отличаются коротким хвостом, впрочем, быстро растущим и достигающим своей нормальной длины приблизительно через два месяца после рождения птицы. <br />С возрастом оперение волнистых попугаев становится всё ярче, а клюв светлее. <br />Если вы покупаете взрослого попугая, обратите особое внимание на полноту оперения. Некоторые птицы, о которых плохо заботятся, приобретают привычку ощипывать себя. В результате на животе, на груди и на спине образуются &quot;проплешины&quot;. Заставить попугайчика расстаться с этой привычкой практически невозможно). </p> <p>2. При выборе волнистого попугая в первую очередь следует обратить внимание на оперение. Оно должно быть полным, перья должны плотно прилегать к телу попугайчика, а не торчать в разные стороны. Также следует обратить внимание на форму клюва, состояние ноздрей (они должны быть чистыми и сухими), клоаки (перья не должны слипаться), лапки попугая (они должны быть симметричными, каждый палец должен оканчиваться коготком). Больные попугаи часто сидят с опущенными крыльями, нахохлившись. <br />Болезни попугайчиков :(Недостатки витаминов (авитаминоз): <br />Витамин А (ретинол) <br />Комплекс витамина В <br />Витамин D (кальциферол) <br />Витамин Е (токоферол) </p> <p>Эндопаразиты (паразиты, живущие внутри организма попугая)<br />Эктопаразиты (паразиты, живущие на поверхности тела попугайчика)..... а так же:::&quot;Французская линька&quot;<br />Как правило, часть птенцов, вылупившихся из яиц одной кладки, теряет несколько или все маховые перья и не может вылететь из гнездового ящика. Такие птицы сидят на полу и передвигаются вперёд &quot;прыжками&quot; или &quot;бегом&quot;, поэтому птицеводы называют их &quot;прыгунами&quot; или &quot;бегунами&quot;. </p> <p>Считается, что &quot;бегуны&quot; отличаются от птенцов с нормальным оперением по таким показателям, как общая масса крови, гематокритное число, число эритроцитов, сывороточный белок и костный мозг. <br />Часть &quot;бегунов&quot; вскоре полностью оперяется, и после первой линьки по внешнему виду попугаев уже нельзя сказать, что они болели этой болезнью. </p> <p>Самоощипывание и поедание перьев<br />Одной из аномалий поведения волнистых попугаев является выщипывание и поедание собственных перьев. Птицы выщипывают перья, бьют по ним клювом или поедают их. Бывает и так, что попугаи откусывают часть пера. Существуют различные взгляды на причины такого поведения. Вероятно, оно бывает вызвано целым рядом различных причин. Эта болезнь с трудом поддаётся лечению. Лишь в редких случаях терапия даёт положительный результат. </p> <p>Рекомендуется проверить, правильно ли организованно кормление попугая. Волнистому попугаю следует давать по возможности разнообразный корм. Причиной такого ненормального поведения могут быть и внешние факторы (температура, влажность воздуха, освещённость, редкие купания). Попугаи могут начать поедать свои перья и в том случае, если им нечем заняться, а также в условиях одиночного содержания без партнёра. Ожирение также способствует развитию этой болезни. </p> <p>Каннибализм<br />Поедание перьев может в отдельных случаях привести к каннибализму. Попугаев с кровоточащими участками кожи следует держать отдельно до полного излечения. Обломанные или откусанные перья необходимо убирать, чтобы попугай не уделял им внимания. </p> <p>Особым видом каннибализма является убийство птенцов в гнездовом ящике одним из родителей. Причиной этого многие специалисты называют стремление взрослых попугаев к размножению, однако, если речь идёт о молодых парах, нельзя полностью исключить и их недостаточную опытность)....<br /><br /></p> <p>3. Выбор цвета - это разумеется дело вашего вкуса, но имейте в виду, что среди &quot;говорящих&quot; волнистых попугайчиков больше всего зелёных, хотя &quot;говорить&quot; могут и попугаи других цветов. По своим &quot;лингвистическим&quot; способностям вызывают сомнения попугаи белого цвета. <br />Как обучить &quot;говорить&quot; вашего попугайчика,рассмотрим это тут::::Механизм подражания у попугаев отличается от механизма человеческой речи. Человеческая речь тесно связана с нашим мышлением, является процессом творческим и выполняет, прежде всего, определённые социальные функции, чего никак нельзя сказать о говорении птиц, которое в большей степени схоже с трюками дрессированных животных. </p> <p>Тем не менее, способностям некоторых видов попугаев к разговору нельзя не удивляться. Известно, что волнистый попугай способен усвоить и произносить несколько сот слов, фраз и довольно длинных текстов. При этом качество &quot;речи&quot; оказывается довольно высоким. </p> <p>Однако для того, чтобы ваш питомец заговорил, вы должны потратить немало времени на его обучение. Не случайно, наибольшим словарным запасом обычно обладают те птицы, хозяевами которых являются пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, одинокие люди - те, у кого много свободного времени. </p> <p>Приступая к обучению своего питомца, вы не должны ждать от него чудес. Скорее всего, поначалу он сможет усвоить лишь несколько слов, которые будет употреблять вне всякой связи с их значением и с окружающей обстановкой. </p> <p>Кроме того, обычно первые попытки волнистых попугайчиков имитировать речь человека бывают не особенно удачными. Качество произношения оставляет желать лучшего, но не надо отчаиваться: со временем звуки будут становиться всё более чёткими и разборчивыми, а по прошествии ещё некоторого времени его речь станет понятной любому человеку, а так же::::Простейшая форма &quot;говорения&quot; птицы - это простое копирование слов и фраз безо всякой связи с ситуацией и предметами. Чтобы научить волнистого попугая такому разговору, владелец должен как можно больше времени посветить многократному повторению той фразы, которую он хочет, наконец, услышать от своего питомца. В этом случае попугайчик будет воспроизводить услышанное вне зависимости от каких-либо внешних факторов, в соответствии со своим внутренним состоянием, &quot;под нестроение&quot;. Эта форма говорения - не что иное, как разновидность &quot;песни&quot;, которая усваивается при общении с человеком. Именно так говорит большинство волнистых попугаев. </p> <p>Также, имеются определённые приёмы, позволяющие обучить птицу говорить иначе, более разумно. Попугай может воспроизводить заученные слова и предложения к месту, повинуясь связям рефлекторного характера, которые формируются в его мозгу между словами или фразами, с одной стороны, и предметами или ситуациями, с другой. Для этого во время занятий демонстрируйте попугайчику предметы и действия, связанные с вашими репликами. Говоря: &quot;Дай яблоко&quot;, - показывайте птице настоящее яблоко (желательно использовать при этом несколько разных яблок, чтобы у вашего питомца слово &quot;яблоко&quot; ассоциировалось с любым яблоком, а не только с тем конкретным фруктом, который вы ему показали). Сходным образом, произнеся: &quot;Уходи&quot;, - разворачивайтесь и удаляйтесь от клетки, и т.д. Особенно важную роль в быстром усваивании волнистым попугаем той или иной реплики играет интонация, с которой эта фраза произносится. Чем эмоциональнее речь человека, тем больше шансов, что птица быстро запомнит ту или иную фразу и научится её воспроизводить. </p> <p>Волнистым попугаям проще имитировать женский голос. Мужчинам рекомендуется при обучении птицы говорить более высоким голосом, чем обычно. </p> <p>Если это возможно, заниматься с попугаем желательно с утра. Впрочем, многие работающие люди добиваются неплохих результатов и вечерними уроками. </p> <p>Фразу для заучивания следует говорить громко и медленно, без вариаций, с одной и той же интонацией, желательно на одной и той же высоте. </p> <p>Поначалу обучать волнистого попугая &quot;разговору&quot; должен один человек. Другие члены семьи могут подключаться к этому делу позже, после того как птица произнесёт первое слово. Это является ключевым моментом в обучении волнистых попугайчиков. Обычно на то, чтобы научить птицу произносить первое слово (как правило, это её кличка), уходит около трёх месяцев. Впрочем, этот срок может быть и больше, и меньше, в зависимости от индивидуальных способностей &quot;ученика&quot;. </p> <p>Наиболее благоприятный период для обучения волнистого попугая говорению - это первый год его жизни, и продолжается до четырёхлетнего возраста. Попугайчик до конца жизни будет повторять те высказывания, которые он заучил в молодости. </p> <p>Хорошим стимулом для того, чтобы начать говорить, может послужить для попугая зеркало. Многие птицы произносят свою первую фразу не в виде непосредственной реакции на слова хозяина, занимающегося их обучением. Воспроизвести эти слова их заставляет желание привлечь внимание &quot;другого&quot; попугая, которого они видят в зеркале и который почему-то всё время молчит. Но на время занятий все отвлекающие предметы, в том числе зеркало, следует обязательно убирать из клетки. </p> <p>Если вы не будете лениться ежедневно проводить с попугайчиком уроки, то в один прекрасный день он обязательно скажет своё первое слово ну и вот тут ::::::::Конечно, волнистого попугая можно научить произносить любые слова. Лексика, которой пользуется птица, характеризует, в первую очередь, не её собственные склонности, а вкусы и культурный уровень владельца. Если попугайчик ругается матом, а самооценка его ограничивается самокритичным &quot;Попка-дурак&quot;, то винить в этом, как нетрудно догадаться, нужно не бездумную птичку, а &quot;остроумие&quot; хозяина. </p> <p>Чаще всего волнистые попугаи хорошо запоминают и произносят собственную кличку. <br />О выборе клички читайте здесь:::Выбор клички для волнистого попугая не так уж и прост. Для того чтобы попугайчик с удовольствием произносил своё имя, в нём должны быть наиболее лёгкие для &quot;речевого аппарата&quot; птицы звуки (из согласных - шипящие, из гласных - и и е). У некоторых попугайчиков особые затруднения вызывают также свистящие (ц, с, и з). Трудны для произношения так называемые сонанты (особенно м, н и л) и углублённые гласные, особенно о. <br />Поэтому, знаменитое Попка никак нельзя считать удачным прозвищем. </p> <p>Хороши уменьшительно-ласкательные имена с суффиксом ш, например, Кеша или Яша.</p> <p>Другая популярная категория птичьих высказываний - слова вежливости: <br />&quot;Привет&quot;, &quot;Добрый вечер&quot;, &quot;Как жизнь, брат&quot;, &quot;Как поживаешь, старина? и др. </p> <p>Многие попугаи хорошо запоминают вопросительные высказывания, так как они выделяются на общем фоне беседы: <br />&quot;Кто там?, &quot;Кто говорит?&quot;, &quot;Да ты что? и др. </p> <p>Если человек не жалеет времени на занятия с волнистым попугайчиком, то птица может заучить любые слова и фразы. Зачастую это бывают довольно длинные пассажи, целые стихотворения или песенки. Фантазия хозяев здесь не имеет пределов и простирается от гимна &quot;России&quot; и призывов голосовать за того или иного кандидата в президенты до фраз типа: <br />&quot;Не курить&quot;, <br />&quot;Пристегните ремни&quot;, <br />&quot;Вот вы тут сидите, а в Петропаловске-Камчатском - полночь&quot; <br />или &quot;Попугай - лучший друг человека. Люди, берегите попугаев - лучших представителей живой природы&quot;. </p> <p>Обратите внимание на пристрастия попугая и постарайтесь их учесть в последующих уроках &quot;говорения&quot;. ВОт.......<br /><br /><br /><br /><br /></p> <p>4. Наибольшими речевыми способностями обладают самцы. <br />Самец или самка? Определяем пол попугая ::::Пол волнистого попугая легче всего определить по цвету восковицы. Это непросто сделать неспециалисту. </p> <p>У самок она обычно белесая или коричневая, но с возрастом восковица самки приобретает всё более ярко выраженный коричневый цвет. Отличительным признаком молодой самки является также наличие тонкой светлой окантовки вокруг ноздрей. </p> <p>У самцов попугайчиков цвет восковицы постепенно меняется по мере взросления от красноватого или лилового до голубого или ярко-синего. <br /></p> <p>5. Постарайтесь выбрать попугайчика, у которого живой и весёлый взгляд, быстро и внимательно изучающий окружающую действительность. </p> <p>6. Если вы покупаете взрослого попугая, обратите особое внимание на полноту оперения. Некоторые птицы, о которых плохо заботятся, приобретают привычку ощипывать себя. В результате на животе, на груди и на спине образуются &quot;проплешины&quot;. Заставить попугайчика расстаться с этой привычкой практически невозможно. </p> <p>7. Для перевозки попугайчиков используются клетки::::( Следует иметь в виду, что волнистые попугаи должны жить только в клетках. Их организмы за многие годы после одомашнивания приспособились к такому способу существования. Волнистые попугайчики с момента появления их в Европе не знают, что такое жизнь без клетки. Вы должны помнить, что волнистые попугаи, живущие в квартире и не имеющие клетки, обычно не доживают и до трёх лет. </p> <p>Выбор клетки для волнистого попугая является одним из важнейших вопросов для любителей птиц. Одним из важнейших факторов влияющих на состояние попугайчика, является размер клетки. Если вы решили завести одного или пару волнистых попугаев, то вашим питомцам будет достаточно небольшой клетки. Однако следует помнить о высокой природной подвижности этих птиц. Клетка не будет наносить никакого ущерба вашим питомцам, если вы будете ежедневно выпускать их, позволяя несколько минут полетать по комнате, но не забывайте занавешивать окна т.к. ваш попугайчик может разбиться об стекло. </p> <p>Рекомендуемые размеры клетки для одной пары попугаев составляют 60см. в длину и 40см. в ширину. Если у вас будут жить две пары птиц, то размеры должны быть в полтора, два раза больше. </p> <p>Сейчас в продаже появились различные формы клеток, но самыми лучшими являются прямоугольные т.к. попугайчик в стрессовой ситуации должен иметь возможность забиться в угол. </p> <p>Важную роль также играет и материал, из которой сделана ваша клетка. Не следует приобретать деревянные клетки т.к. попугаи имеют привычку грызть деревянные прутья, особенно когда птицам не хватает свежих веточек. Значительно более удобны и долговечны металлические клетки. </p> <p>У клетки ни в коем случае не должно быть обрешетки (поперечные элементы решетки). Хорошо, если прутья покрыты защитным слоем - никелированные, оцинкованные и хромированные решетки. Совершенно недопустима медь, окислы меди весьма ядовиты для птиц. Большинство красок и лаков также содержат вредные для птиц вещества, поэтому внутренние части клеток никогда не окрашивают)</p> <p>из фанеры или тонких досок. Размеры такой клетки невелики (примерно 20*7*10см.). Не рекомендуется перевозить попугайчиков на большие расстояния, не делая при этом остановок. В холодное время года переносную клетку желательно утеплить, но не забывайте, что птица должна чем-то дышать. </p> <p>Надеюсь, теперь выбор попугайчика не составит вам особого труда. Но вы должны помнить, что попугайчик требует особого ухода, особенно в первые дни проживания в вашей квартире. Первые дни попугайчика в вашей квартире::::В клетке должно быть всё, что нужно для нормального содержания волнистого попугая: кормушка, поилка, насесты и купальня(((Для нормального содержания попугайчика в клетке должны находиться: кормушка, поилка, насесты, купальня и игрушки. </p> <p>Насесты<br />При подборе насеста вы должны помнить, что ваш питомец проведёт на нём большую часть своей жизни. </p> <p>Самыми лучшими являются веточки с корой, а если это возможно, то и с почками, т.к. попугаи очень любят их обгладывать. Особенно хороши веточки фруктовых деревьев и берёзовые ветви. Более прочные насесты, выполненные из твёрдых пород, таких как дуб или бамбук менее эффективны, т.к. могут привести к воспалению подошвенного мякиша птицы. </p> <p>Гладкообструганные жердочки, крашенные или даже покрытые лаком лучше сразу выбросить. Они должны быть шероховатые, разного диаметра, чтобы птица могла держать лапки в разных положениях. Рекомендуется оборудовать клетку двумя видами насестов с диаметром 1см и 2см. Их следует крепить на разной высоте, неподвижно, чтобы они не вращались. </p> <p>Кормушка<br />К выбору кормушки для волнистого попугая следует подойти серьёзно. В продаже имеются самые разные кормушки, выполненные из различных материалов. Наиболее гигиеничны пластмассовые, фаянсовые и фарфоровые. Можно также использовать кормушку из керамики, если она покрыта глазурью. Иногда вместо стандартных кормушек используют мисочки, блюдца и т.д. Это вполне допустимо, хотя лучше всего приобрести кормушку в магазине. <br />Поилка<br />Поилки для птиц бывают двух типов: открытые и закрытые или автоматические. <br />Открытые поилки дешевле (в качестве открытой поилки можно использовать блюдце с высокими краями), однако вода в такой поилке будет загрязняться и портиться, в частности, при попадании птичьего помёта, который разлагаясь выделяет ядовитый аммиак. Если помёт попал в поилку, то следует немедленно заменить воду. </p> <p>Гораздо удобнее закрытые поилки различных видов. Обычно их делают из стекла, из оргстекла или из пищевой пластмассы. Такую поилку можно прикрепить к клетке. Однако в таких поилках рекомендуется ежедневно менять воду. Гораздо лучше автоматические поилки. Вода в ней будет долго оставаться свежей и чистой. </p> <p>Вы должны помнить, что птица постоянно должна иметь доступ к воде. Более подробную информацию о воде читайте здесь::Волнистый попугай должен иметь постоянный доступ к питьевой воде. Температура воды в любое время года должна составлять 15-180С. Холодная вода может вызвать у попугайчика простудное заболевание или расстройство пищеварения, а тёплая недостаточно утоляет жажду, особенно в жаркую погоду. </p> <p>Меняйте воду не реже чем раз день. В жаркое время года и период выкармливания птенцов это следует делать чаще (2-3 раза в день). </p> <p>Водопроводная вода из-под крана содержит слишком много хлора и не подходит попугайчику. Водопроводную воду следует набирать заранее и оставлять на 15-18 часов в открытой посуде, прежде чем давать волнистым попугаям. Хорошим дезинфицирующим эффектом обладает серебро - рекомендуется класть в отстаивающуюся воду какой либо серебряный предмет. Если это возможно, то лучше пользоваться не водопроводной, а чистой питьевой водой, которая имеется в продаже. Но при этом покупайте воду без минеральных добавок. </p> <p>В холодное время года добавляйте в воду немного лимонного сока (1-2 капли на столовую ложку воды). Он способствует улучшению состояния иммунной системы у волнистого попугая, а также укрепляет оперение. Кроме того, лимонный сок в значительной мере дезинфицирует воду. </p> <p>Многие любители при помощи питьевой воды дают попугайчикам витаминные капли или порошкообразные витаминные добавки. Ничего нельзя выразить против целесообразности приёма таких добавок в течение определённого времени, и, конечно же, в соответствии с инструкцией производителя. </p> <p>При добавлении витаминов в питьевую воду, необходимо менять её, если она простояла 24 часа и даже меньше, так как витаминные препараты содержат вещества, которые способствуют быстрому размножению бактерий. <br /></p> <p>Купальня<br />Почти все волнистые попугайчики нуждаются в том, чтобы хотя бы раз в неделю иметь возможность купаться. Для этого в клетку помещается особая ванночка - купальня (купалка). Её размеры зависят от величины птицы. </p> <p>В купалку наливается чистая, тёплая вода (её температура должна быть чуть выше комнатной). Большинство птиц охотно начинают плескаться в клетке. Впрочем, некоторые волнистые попугайчики предпочитают купаться под струёй воды. Если ваш питомец окажется из их числа, то вам придется носить его в ванную. При этом не забывайте следить за температурой воды. В жаркую погоду купание проводите 2-3 раза в неделю. </p> <p>Сразу после завершения процедуры купалку следует убрать из клетки, чтобы птица не вздумала пить грязную воду. </p> <p>Игрушки<br />У попугая обязательно должны быть игрушки, хотя не стоит забивать ими всю клетку. Обычно достаточно двух-трёх игрушек. Чаще всего - это качели, колокольчик и зеркальце. </p> <p>Все эти предметы имеются в продаже, но вы вполне можете сделать игрушки самостоятельно. В качестве качелей можно использовать, например, качающуюся жердочку, деревянное или жестяное кольцо, которое подвешивается к потолку клетки. Большинство попугайчиков будет с удовольствием раскачиваться на этом нехитром приспособлении. </p> <p>Во многих зоомагазинах продаются колокольчики с зеркальцем, однако эти два предмета вполне можно поместить в клетку и отдельно друг от друга. В редких случаях зеркала плохо действуют на попугая: он может принять отражение за полового партнёра, будет пытаться кормить его и совокупляться с ним. Поэтому в таких случаях лучше убрать зеркальце. </p> <p>В процессе активного обучения попугайчика &quot;говорению&quot; игрушки следует временно изымать из клетки, хотя именно перед зеркалом многие попугайчики охотно опробуют свой &quot;словарный запас&quot;)))<br /></p> <p>Кроме этого, в клетке должна быть посуда с речным песком, с толчённой яичной скорлупой, а также с древесным углём. Все эти компоненты нужны волнистому попугаю для нормального пищеварения. </p> <p>После того как вы купили и доставили попугайчика домой, ему положено две-три недели пробыть &quot;на карантине&quot;. Если у вас есть другие птицы, ни в коем случае не подселяйте к ним вновь прибывшего сразу. На первое время ему нужна отдельная клетка. </p> <p>Все ваши действия по отношению к попугаю, особенно в первые два-три дня &quot;совместной жизни&quot;, должны быть продуманны. Постарайтесь с самого начала построить общение с птицей так, чтобы она вам доверяла, не боялась вас, видела в вас своего покровителя. </p> <p>Принеся волнистого попугая домой, не вытаскивайте его из переносной клетки руками. Лучше придвинуть её вплотную к открытой дверце его нового жилища, чтобы он самостоятельно перебрался в свою клетку. </p> <p>Установите клетку, особенно это важно в первые дни, на уровне своих глаз, чтобы попугайчик постепенно привыкал к вашему облику. Место размещения клетки должно хорошо освещаться, но не прямыми солнечными лучами, вредными для здоровья волнистых попугаев. Не ставьте клетку на сквозняке. Рядом с клеткой не должно быть нагревательных приборов. </p> <p>Оградите попугайчика от факторов, способных вызвать стресс: не включайте слишком громкую музыку, не пытайтесь его погладить, не пускайте в комнату со своим новым питомцем других домашних животных. </p> <p>Не надо переживать, если в первые дни пребывания на новом месте у попугайчика будет расстроено пищеварение или вы обнаружите, что у него плохой аппетит. Обычно это связанно со сменой обстановки, с волнениями, пережитыми при транспортировке птицы. </p> <p>Разговаривайте с птицей ласковым тоном, негромко. Обязательно поговорите с ней, когда будите чистить клетку или менять воду. Можете уже в этот момент обращаться к своему питомцу по имени, хотя к настоящему полноценному обучению переходить пока рано. </p> <p>В первые дни после приобретения волнистого попугая очень важно пристально наблюдать за состоянием его здоровья и поведением. </p> <p>Если ваш питомец чувствует себя неважно, то, скорее у него будет плохой аппетит, он станет часто пить воду, будет малоподвижен, сонлив. Больные попугаи часто сидят с опущенными крыльями, нахохлившись. </p> <p>Чистка клетки:::::::Одни виды чистки следует выполнять ежедневно, другие ежемесячно, а некоторые можно и раз в три месяца. </p> <p>Ежедневно следует убирать мусор и крошки, находящиеся на полу клетки, соскабливать с бортиков приставшую грязь и помёт. Кроме того, необходимо сметать пыль, выдвигать поддон и протирать его влажной губкой, заменять подстилку. Также следует ежедневно мыть кормушку и поилку птицы. Используйте для этого горячую воду с жидкостью для мытья посуды или с содой. Следите, чтобы на стенке поилки не образовалась слизь. После мытья посуду следует тщательно вытереть сухой тряпочкой. </p> <p>Ежемесячно проводится генеральная уборка клетки. При этом после обычной каждодневной очистки клетка протирается влажной губкой или тряпочкой, смоченной в настое полыни или аптечной ромашки - тем самым проводится безвредная для птицы дезинфекция её жилища. После этой влажной уборки клетка насухо протирается мягкой тряпочкой. </p> <p>Раз в три месяца клетку необходимо промыть губкой, используя тёплый содовый раствор (3 чайные ложки на литр воды), насухо вытереть, затем промыть настоем ромашки или полыни и вновь тщательно протереть. <br />Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать развития в клетке вредных для здоровья птицы микроорганизмов и насекомых.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 17:34:34 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Современному человеку, как правило, хронически не хватает душевного тепла, уюта спокойствия. Один из наиболее простых и доступных источников душевного комфорта - это домашние животные. Волнистый попугай в доме - это ваш домашний психотерапевт. Он поможет вам снять стресс, преодолеть усталость, вернет вам ощущение вашей значимости. </p> <p>Мы поможем вам выбрать волнистого попугайчика, правильно подобрать клетку и все принадлежности. Научим как правильно ухаживать за волнистыми попугаями, как кормить и лечить их. На страницах нашего сайта Вы найдете множество полезных советов: как определить пол волнистого попугая, приручение, обучение &quot;говорению&quot;, разведение волнистых попугаев и т.д.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 21 Oct 2007 17:19:17 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Слушай, Смотрящий, а вот так авик не лучше?<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://rs.foto.radikal.ru/0709/38/6a67c8e03489.gif" alt="http://rs.foto.radikal.ru/0709/38/6a67c8e03489.gif" /><br />Или вообще ещё меньше сделать его.</p> mybb@mybb.ru (Я, я, я!) Sun, 16 Sep 2007 13:09:24 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Любил раньше играть в прятки....когда считаешь до 10 - это прикольнро)))&#160; &#160; &#160; &#160; Салочки,тож тема старинная...</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Mon, 27 Aug 2007 22:41:53 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Кошка — красивое, элегантное, удивительно смышленое создание с яркой индивидуальностью, нежное, ласковое и преданное человеку. Кошка быстро привыкает к дому и становится милым и близким другом. Правильно воспитанная кошка не причиняет хозяину неприятных хлопот, а в тяжелые минуты жизни поможет снять нервное напряжение, избавит от стресса, отвлечет от грустных мыслей и повседневных забот. </p> <p>Долгим, а порой и драматичным был путь кошки к человеку — путь от безотчетного обожествления до слепой ненависти, и наоборот... Нередко кошке приписывали роль носителя мрачных, темных, потусторонних, дьявольских сил, особенно если она была еще и черная. В иные времена кошка становилась олицетворением сил добра, ей открывали двери в храмы, молитвенные дома, в свое жилище, где кошка могла получить привилегированное положение даже перед самим человеком.</p> <p>Судьба кошки и сейчас полностью зависит от наших привязанностей и предпочтений, терпимости и великодушия. Домашняя кошка доверчиво вручила свою жизнь и благополучие в наши руки, и мы в ответе за то, будет ли она счастлива, весела и здорова или, напротив, пуглива, недоверчива, агрессивна, мстительна, болезненна. Любящего хозяина кошка с нетерпением ждет у двери, когда он еще только подходит к дому и входит в подъезд. Оказавшись вдали от дома в силу каких-либо обстоятельств, кошка обязательно найдет дорогу к родному порогу. Именно кошка первой почувствует приближение землетрясения или иного природного катаклизма и по-своему предупредит нас об этом. Постоянные контакты с кошками приводят к понижению частоты пульса и кровяного давления. Этот феномен еще не изучен до конца, однако, как полагает ученые, тут срабатывает определенная система сигналов, которыми обмениваются человек и его любимец.</p> <p>&#160; &#160;В древности кошки, по-видимому, приспособились к жизни рядом с людьми; в Древнем Египте эти отличные охотники помогали справиться с грызунами в зернохранилищах и на складах продовольствия. Но сегодня, пожалуй, ловля мышей — последнее, что привлекает нас в кошках. Мы, положа руку на сердце, и не ждем от них ничего, кроме дружеского общения. В отличие от собак, которые пасут овец, разыскивают дичь или несут охрану, кошек люди никогда не ставили себе на службу. Селекционное разведение позволило получить множество разных пород с разной длиной и окраской шерсти, но очень многие владельцы отдают предпочтение &quot;обычным беспородным кискам&quot;.</p> <p>Так как же удалось кошкам, не меняясь, превзойти собак в популярности? И кошки, и собаки по своей природе все те же, какими были тысячи лет назад. Собака по-прежнему на 85 процентов остается волком, несмотря на то что нам удалось воздействовать на несколько генов. А кошка, согласно некоторым новейшим теориям, вообще генетически не отличается от исходной дикой формы — африканской дикой кошки; она просто приспосабливается к жизни рядом с человеком в самых разных уголках мира. Что действительно разительно менялось, так это наше общество, наш образ жизни, наша работа. Кошкам и собакам приходится приспосабливаться к этим переменам, и нельзя не отдать должного необыкновенной пластичности обоих этих видов, благодаря которой они остаются рядом с нами при любых обстоятельствах.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Tue, 24 Jul 2007 14:04:39 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Первый раз слышу о такой игре :rolleyes:&#160; она по типу монополии или нет?</p> mybb@mybb.ru (Алиса) Sat, 21 Jul 2007 14:10:54 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Какой статус вы хотите видеть у себя?</p> mybb@mybb.ru (Я, я, я!) Wed, 20 Jun 2007 23:18:11 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Вы счастливы: в вашем доме появился новый, пушистый и очаровательный питомец! Его хочется все время брать на руки, гладить, прижимать к животу и чесать вокруг ушек. Это естественное желание, и не надо себе отказывать в его исполнении. Однако, в перерывах между тисканьем кролика (а делать это надо, на самом деле очень осторожно и не слишком часто) его нужно кормить, и кормить правильно.</p> <p>Прежде всего, нужно иметь в виду, что кролики едят постоянно и большие перерывы в еде могут оказаться для них губительными. Поэтому, будет правильным, если в клетке кролика всегда будут сено или свежая трава. И то и другое очень важный источник клетчатки, жизненно необходимой кроликам. Очень любят кролики листья подорожника, одуванчика и сладкий клевер. Можно включить в рацион кролика также и другие дикорастущие растения: просвирник, пастушью сумку, тысячелистник, мокрицу, осот огородный и крапиву. И, конечно же, вы знаете, что и трава, и сено должны быть «добыты» только в экологически чистом месте: вдали от города и дорог. Не стоит собирать для своих питомцев дикорастущие растения, если у вас нет уверенности в том, что вы можете отличить безвредные растения от ядовитых. В клетке кролика всегда должна быть свежая вода.</p> <p>Вторым обязательным компонентом в меню кролика должны быть твердые корма. Это, прежде всего, зерновые смеси. Это могут быть специальные корма для кроликов, которые продаются в зоомагазинах, или же вы можете их составлять самостоятельно. Кролику можно давать перловую крупу, овсяную, зерна пшеницы и ячменя. Иногда можно предложить кролику немного овсяных хлопьев, или подсушенный кусочек хлеба: лучше всего — с отрубями. Хлебный сухарик можно смочить в молоке. Кроме того, кролику можно и нужно давать ветки деревьев: ивы, яблони, груши.</p> <p>Кролику также необходимы и овощи: корнеплоды — репка, морковь, свекла, можно давать пастернак. Из зеленных культур они предпочитают шпинат, капусту брокколи, стебли и листья цветной капусты, стручки гороха и фасоли и петрушку. Едят кролики и обычную капусту, но ее количество в рационе кролика не должно быть преобладающим. Очень любят кролики и зеленые салаты, но они им не слишком полезны. Естественно, что не стоит кормить своего любимца чем-нибудь одним. Все овощи нужно давать поочередно или комбинировать их в овощные смеси. Не давайте кролику очистки от картофеля: они ему совершенно ни к чему!</p> <p>Иногда кролику можно предложить небольшое количество фруктов или ягод, но не в качестве основной пищи, а как лакомство. Особенно кролики любят яблоки, груши, малину, ежевику и землянику.</p> <p>Все овощи, фрукты, зелень, а также привезенные с дачи или из леса ветки деревьев, прежде, чем дать кролику, необходимо тщательно вымыть. Тем не менее, важно помнить, что вымытую зелень, перед тем как давать кролику, нужно подсушить. Ни в коем случае нельзя давать кролику и мокрую траву: это может вызвать у него тяжелое заболевание.</p> <p>В расчете количества корма, которое ежедневно необходимо кролику, ориентируйтесь на самого кролика: он никогда не съест больше, чем положено его организму. Если корм остался несъеденным — в следующий раз стоит уменьшить порцию; если же у кролика кормушка к середине дня оказалась пустой — порцию нужно увеличить. Корм, оставшийся с прошлого дня (за исключением сена и твердых кормов) из клетки нужно убрать. Кормить кроликов лучше всего каждый день в одно и то же время. Любой новый корм следует вводить в рацион постепенно, для того чтобы можно было проследить, насколько хорошо кролик к нему адаптируется.</p> <p>При соблюдении всех правил кормления кролика, вы можете быть уверены, что он будет всегда здоровым и веселым, с густым блестящим мехом.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Wed, 20 Jun 2007 10:24:29 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Декоративные домашние кролики </p> <p>Кролики очень приятные и симпатичные животные, поэтому содержание воспитание и уход за ними вам доставит не мало удовольствия. Кролики очень игривые и любят общение и внимание.</p> <p>По сравнению с кошками, собаками и некоторыми другим домашними животными расходы ни их содержание, и ветеринарное обслуживание существенно ниже, а радости от общения вы получите не меньше. Что очень приятно, кролику можно купить шлейку и гулять с ним на улице, в любое время, на ближайшем газоне или детской площадке. Кролика нет необходимости выгуливать, он достаточно быстро научится ходить в кошачий лоток, но прогулки с ним доставят не мало радости вам и вашим детям.</p> <p>Во время отпуска вы всегда сможете оставить клетку с кроликом у друзей или родственников, которым он не доставит особого дискомфорта. Они очень легки и удобные при транспортировке или переезде, комфортно чувствуют себя летом на даче.</p> <p>Но кроли, как и другие домашние животные, требуют общения, воспитания и ухода за ними. Кролики, как и другие домашние животные, склонны совершать небольшие поломки в доме. Поэтому приобретая кролика, помните, что вы берете в дом прежде всего животное, со своим характером, индивидуальностью и повадками, а не мягкую пушистую .</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Wed, 20 Jun 2007 10:19:14 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Если скутер стал вял, а уж тем более когда появились непонятные стуки-грюки, а вы уверены, что дело не в двигателе, то значит, пришла пора ревизии вариатора. <br /><br /><br /><br /></p> <p>РАЗБОРКА<br />Прежде всего нужно снять левую нижнюю часть облицовки скутера. Не уговаривайте себя, что и когда она на месте, вся «механика» доступна: облицовки, как правило, мешают. Не переусердствуйте: усики, которыми крепится облицовка, не так уж и прочны. <br />Открутите винты крепления крышки вариатора. Если они «прикипели», обстучите их молотком через вороток. Когда винты выкручены, чтобы деталь легче отсоедини-'лась, обстучите ее киянкой (или молотком через деревянный брусок). Постарайтесь не повредить прокладку между крышкой вариатора и картером. А лучше, как советуют руководства по ремонту, сразу подготовьте новую для замены. Сняв крышку, осмотрите ремень и все узлы вариатора. Возможно, какая-либо деталь разрушилась (что маловероятно) или после неквалифицированного обслуживания «в прошлой жизни» открутилась какая-нибудь гайка (что не исключено). Если до ремонта стук в вариаторе был явным, его причина, скорее всего, обнаружится при осмотре. <br />Ширина нового ремня обычно маркируется на наружной поверхности, там же обычно указывают и его длину, которую нужно знать при покупке запчасти. Чтобы измерить ширину (удобнее - штангенциркулем), снимать ремень с вариатора необязательно. <br />У разных моделей предельно допустимый износ ремня может колебаться от 0,5 до 1 мм. Не поленитесь полистать справочную литературу. Если измеренный размер меньше минимально допустимого или на ремне дефекты (порезы, трещины, отслоения), не задумываясь, замените его на новый. При установке внимательно рассмотрите маркировку: она иногда включает стрелку, указывающую направление движения ремня. Пренебрегать этой подсказкой не стоит. <br />Проверить ширину ремня просто - штангенциркулем. </p> <p>Маркировка ремня вариатора нанесена на его внешней поверхности. </p> <p>У некоторых скутеров можно снять ремень, разжав половинки ведомого шкива руками. </p> <p>Зафиксировав заднее колесо тормозом скутера, открутите гайку крепления механизма центробежного сцепления с ведомым шкивом </p> <p>Если пользоваться приспособлением, демонтировать механизм центробежного сцепления от ведомого шкива можно, не снимая узел со скутера. </p> <p>Проверьте длину пружины. Если ее менять, то только на деталь с меткой такого же цвета. </p> <p>Если выработка барабана центробежного сцепления превышает 0,5 мм, замените его. </p> <p>Снимаем ведомый шкив вариатора. </p> <p>Так собирается узел ведомого шкива. </p> <p>ЗАМЕНА РЕМНЯ ВАРИАТОРА<br />На некоторых скутерах его можно снять без демонтажа других деталей - если картер просторный настолько, что образуется свободный доступ к ремню. Разведите щеки ведомого шкива, чтобы вывести ремень на минимальный диаметр. Для этого прижмите руками подвижную щеку к барабану центробежного сцепления, преодолев усилие пружины (оно не очень большое). А еще можно, слегка поворачивая шкив, сжать рукой ветви ремня. После этого, придерживая подвижную щеку ведомого шкива в этом положении, перевалите ремень через наружную щеку ведущего шкива и, поворачивая его, снимите ремень. Нона большинстве скутеров перед заменой ремня вариатора необходимо демонтировать один из шкивов - ведомый (вместе с центробежным сцеплением) или ведущий (с муфтой). Легче демонтировать ведомый, но если собираетесь заменить заодно и грузики вариатора, разумеется, снимайте ведущий. <br />ДЕМОНТАЖ УЗЛА ВЕДОМОГО ШКИВА И ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ<br />Открутите гайку, которая крепит этот узел к валу редуктора. Чтобы барабан не провернулся, зафиксируйте его специальным приспособлением (если оно есть). Можно его застопорить и иначе -совместить одно из отверстий барабана с отверстием в основании, на котором крепятся колодки центробежного сцепления, вставить в него вороток или какой-нибудь стальной стержень. На время откручивания гайки нажмите на тормоз заднего колеса. <br />Если предстоит заменить всего лишь ремень, а центробежное сцепление и ведомый шкив трогать не собираетесь, то дальше этот узел разбирать не стоит. Чтобы снять ремень, разведите щеки ведомого шкива, преодолевая усилие пружины, и, утопив между ними ремень, снимите с вала весь узел. Замените ремень и собирайте в порядке, обратном разборке. <br />Но есть смысл проверить состояние деталей центробежного сцепления. Снимите барабан центробежного сцепления, осмотрите его рабочую поверхность и поверхность фрикционных накладок колодок: здесь не должно быть сколов и трещин, а толщина - меньше указанной в справочной литературе (если не удалось найти точные данные, примите за минимум 1,5 мм). Обнаружите дефекты - колодки пора менять, причем весь комплект. <br />На поверхности барабана не должно быть глубоких рисок и признаков неравномерного износа. Даже если рабочая поверхность достаточно гладкая, но выработана больше чем на 0,4-0,5 мм, его придётся заменить. <br />Чтобы разъединить половинки ведомого шкива, снимите обойму с подвижной части... </p> <p>...и выньте штифты. Заодно проверьте состояние резиновых уплотнений. </p> <p>Проверьте штангенциркулем или линейкой плосткостность поверхности половинок шкивов. </p> <p>РАЗБОРКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ И ВЕДОМОГО ДИСКА<br />Чтобы отделить механизм центробежного сцепления от ведомого шкива, открутите соединяющую их гайку. Она обычно затянута с моментом не меньше 50-55 Н-м, а для того, чтобы ее открутить, понадобится еще большее усилие. <br />Поэтому узел лучше зажать в тисках. Гайка здесь узкая, чтобы не испортить ее грани, воспользуйтесь головкой или накидным (но не рожковым!) ключом. Будьте готовы к тому, что вам может понадобиться инструмент нестандартного размера, например «под ключ» 34 мм, как на нашем скутере. Открутив гайку, вы получите доступ к одной из деталей, определяющих характеристику вариатора - пружине, сдвигающей половинки ведомого шкива. Измерьте ее длину штангенциркулем и проверьте - сравните размер с тем, что указан в справочной литературе: не просела ли она? Если пружина короче положенного, замените. Обратите внимание на цвет метки: он указывает группу жесткости, соответствующую определенному весу грузиков. Поэтому, если не&quot;хотите, чтобы характеристика вариатора изменилась, ищите пружину с тем же цветом метки. <br />С обеих сторон вала неподвижной щеки ведомого шкива запрессованы игольчатые подшипники (или один игольчатый и один шариковый) и установлены сальники. Проверьте, есть ли в подшипниках консистентная смазка, при необходимости добавьте. Но не переусердствуйте: избыток смазки выдавится через сальники, а центробежная сила непременно забросит ее на ремень. И вам снова придется полностью разобрать весь вариатор, удалить лишнюю смазку, обезжирить щеки шкивов и ремень чистым бензином или растворителем - иначе скутер не поедет. Шкивы эту неприятность перенесут безболезненно, а вот срок службы ремня после его контакта с растворителем может существенно сократиться. Проверьте подвижность щек ведомого шкива относительно друг друга. Подвижная щека должна перемещаться легко и без заеданий, с небольшим поворотом (внутри нее есть винтовые пазы). Если почувствуете сопротивление, - разберите узел, очистите и смажьте поверхности тонким(!) слоем консистентной смазки. Задиры и заусенцы можно попробовать зачистить&quot;мелкой шкуркой, но лучше поврежденные детали заменить. <br />Чтобы разобрать этот узел, снимите с помощью двух тонких отверток седло пружины, извлеките плоскогубцами с тонкими губками направляющие штифты (их два или три - в зависимости от модели скутера) и снимите подвижную щеку шкива с вала неподвижной. Оцените, не пора ли заменить кольцевые резиновые уплотнения. Перед сборкой смажьте трущиеся поверхности тонким слоем консистентной смазки. После того, как вставите штифты, не забудьте смазать и винтовые канавки. Чтобы, осаживая седло пружины, не повредить резиновые кольца, смажьте их, а седло слегка поворачивайте. Начинаем разборку привода кикстартера: снимаем стопорную шайбу (1); фигурную шайбу (2); пружину (3); </p> <p>Втулку с храповиком кикстартера снимите пассатижами. </p> <p>Один «ремонтник» фиксирует ротор генератора... </p> <p>... а другой при помощи глубокой головки откручивает гайку, крепящую узел ведомого шкива... </p> <p>...или, если нет приспособления для фиксации ротора генератора, откручивает гайку ударной отверткой. Тогда и «вторые руки» не нужны. </p> <p>Муфта вариатора разобрана:<br />1 - крышка муфты;<br />2 - подвижная пластина;<br />3 - корпус муфты с грузиками. </p> <p>При сборке узла потребуется вторая пара рук (один работник, держась за подвижную щеку шкива, обеими руками сжимает пружину, а помощник закручивает гайку). Можно закрутить гайку и в одиночку, если заменить помощника специальным приспособлением или струбциной. <br />При сборке трансмиссии нанесите на болты и гайки по капле фиксатора резьбы и затяните динамометрическим ключом с моментами, рекомендованными инструкцией по ремонту вашего скутера. Если инструкции нет, руководствуйтесь цифрами, приведенными в таблице (она на этой странице). <br />ДЕМОНТАЖ ВЕДУЩЕГО ДИСКА И РАЗБОРКА МУФТЫ ВАРИАТОРА<br />Чтобы открутить гайку крепления ведущего шкива, понадобится приспособление для фиксации коленчатого вала. Так как его закрепляют с другой стороны двигателя, позовите помощника. Гайка, которую нужно открутить, находится под втулкой с храповиком кикстартера. Ее нетрудно снять при помощи пассатижей. <br />Чтобы добраться до ротора генератора, который и предстоит застопорить, снимите правую нижнюю часть облицовки (соблюдайте при этом те же предосторожности, что и при демонтаже левой). Затем-снимите кожух системы охлаждения и крыльчатку вентилятора. Теперь можно фиксировать ротор генератора - для этого существует несколько типов приспособлений. Можно и без них, если, придерживая ротор руками, откручивать гайку с помощью ударной отвертки или пневмогайковерта с насадкой-переходником под шестигранную головку. <br />Когда гайку открутили, снимите с левой цапфы коленчатого вала втулку кикстартера, крыльчатку вентилятора, неподвижную щёку ведущего шкива, втулку муфты вариатора и саму муфту. <br />Чтобы разобрать муфту, открутите винты, крепящие ее крышку. Снимая её и расположенную под ней пластину с направляющими канавками (держатель грузиков), будьте осторожны - не повредите резиновое уплотнительное кольцо. Добравшись до грузиков, оцените состояние их рабочих поверхностей: они должны быть цилиндрическими, без следов износа. Не должны быть изношенными и желобообразные поверхности в корпусе муфты. Перед сборкой смажьте эти поверхности небольшим количеством консистентной смазки. <br />Собирайте вариатор в обратной разборке-последовательности, затягивая крепеж с моментами, указанными в таблице.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Tue, 19 Jun 2007 10:12:18 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Подобрав правильный вес грузиков вариатора, можно улучшить ходовые качества скутера. О том, как это сделать, написана эта статья. <br />Итак, вы установили большой цилиндр или Ваш скутер разгоняется не так быстро, как хотелось или же просто-напросто износились грузики вариатора и их пора менять. <br />О весе<br />Сразу сказать, какая масса грузиков является оптимальной, нельзя. Это зависит от двух факторов: масса водителя и мощность двигателя. К примеру, мы имеем стандартный 50- кубовый цилиндр. Установив грузики меньшей массы, мы увеличиваем ускорение при трогании с места, но уменьшаем тягу. При этом максимальная скорость может незначительно упасть, если масса грузов слишком мала (при максимальных оборотах веса грузов может не хватать, чтобы до конца сжать шайбы вариатора). Наоборот, грузы большей массы увеличивают тягу, уменьшая ускорение. В любом случае, рекомендуется настраивать вариатор ступенчато, постепенно повышая (понижая) массу грузов. Компании предлагают настроечные комплекты, состоящие, как правило, из 18 грузиков, т.е. 3 комплекта с небольшой разницей в массе. <br />Перед покупкой комплекта грузов взвесьте Ваши, чтобы знать, комплект какой весовой категории выбрать. Можно так же менять не сразу все 6 грузов, а только 3 из них, таким образом настройка будет более тонкой. Все же не рекомендуется использовать грузики разного веса в вариаторе (может возникнуть неблагоприятная вибрация). Хотя у меня лично стоят грузы различной массы и я проездил с ними уже около 2500 км, отклонений от нормы не наблюдается:). <br />В вариаторе четырехтактных скутеров стоят грузики размера 13 на 16, т.е. диаметром 13 и длиной 16 мм. Изготовитель рекомендует производить замену грузиков при достижения их диаметра 12,4 мм и менее. <br />Вообще, вариатор, установленный в этом скутере, вполне надежный, это же касается и сцепления. По некоторым данным, он даже несколько лучше тюнинговых комплектов. Я рекомендую не заменять сам вариатор на тюнинговый от известных фирм, а оставить оригинальный и ограничиться подбором оптимальной массы грузиков. Установка же тюнингового вариатора ничего не принесет, он как правило расчитан на скутеры для кросса. Ремень может оказаться длиннее или короче стандартного, таким образом Вы не достигнете максимальной скорости. <br />Ну вот, с теорией разобрались, теперь переходим к практике. Чтобы нам было удобно работать, кладем скутер на правый бок. Следите чтобы ничего не отломить и подложите что-нибудь мягкое! Как альтернативу, можно предложить установить скутер на возвышении, чтоб не сидеть перед ним на корточках. <br />Для начала снимаем крышку вариатора, используем торцевой ключ на 8 или головку. Крышка прикручена 8-ю болтами М8. Длина болтов одинаковая. Ножку кикстартера откручивать не надо, т.к. механизм закреплен в крышке. </p> <p>Теперь снимаем крышку. Если мотор новый и крышку еще не снимали, то сделать это будет возможно трудно. Можно слегка обстучать крышку по периметру и воспользоваться отверткой, только не просовывать ее между крышкой и блоком двигателя (их можно повредить), а поддевать за выступы, их два, они маленькие, но разберетесь. <br />Вот так выглядит крышки изнутри. Черная грязь – это частички резины и пыль с колодок сцепления. Хорошо почистите крышку. </p> <p>Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем против часовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такие есть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображен электрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как он откручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал. </p> <p>Если у Вас нет такого ключа, не беда. Подойдет обычный (головка или накидной). Рожковый не используйте, можете повредить гайку. И вообще, старайтесь не использовать рожковые ключи при ремонте скутера. <br />Итак, к гайке. Нам надо зафиксировать вариатор. Использовать для этого болт, ввинчиваемый на место свечи, нельзя! Тем самым мы можем повредить поршень! (свеча в 4-тактном моторе установлена под углом к поршню, а не так как в 2-тактном, сверху, перпендикулярно зеркалу поршня). Для фиксации вариатора можно использовать специальный фиксатор, </p> <p>ключ для маслянных фильтров (не металлический, а специальный): </p> <p>Подойдет также кусочек деревяшки (на этом фото изображен скутер, шестерня стартера у которого находится внизу, у других моделей она наверху): </p> <p>Главное - стараться не сломать зубцы шестеренки, с ее помощью стартует мотор (как с кик-, так и с электростартера). Ну вот мы и отвинтили гайку. Теперь снимаем шестерню. Шестерня электростартера может выпасть, но это не страшно, просто установите ее на место. Снимаем ремень с вала вариатора (с коленвала). Не снимайте ремень со сцепления. </p> <p>Снимаем вариатор. Он сидит на втулке. До или после втулки могут быть тонкие шайбы, если они есть, то запомните, где они стояли. </p> <p>Достаем упорную пластину. Она находится с с задней стороны вариатора. </p> <p>Вот они, грузики. На этом фото установлены только три новых груза. Если вы хотите заменить не все сразу, а только три, то установите их через один. Полезно будет измерить диаметр старых грузиков, если он 12,4 мм и меньше, то их надо заменить. Важно, чтобы все грузики были одного размера. <br /> </p> <p>Все готово. Собираем все в обратном порядке, не забываем надеть ремень перед установкой шестерни. Затягиваем гайку. На резьбу полезно будет перед закручиванием нанести немного специального герметика для резьбы. Если у Вас его нет, не беда. <br />Ставим крышку на место и закручиваем болты, не забываем установить держатель для тросика (если он был). Я надеюсь, что при снятии крышки Вы не повредили прокладку, в противном случае необходимо установить новую или использовать герметик-прокладку (перед окончательной установкой, для тестовой поездки сойдет и так). Попадание пыли, песка и мелких камушков быстро выведет вариатор, ремень и сцепление из строя. <br />Собрали вариатор, теперь проводим испытательную поезку. Все устраивает? Если нет, то экспериментируем с грузами дальше. <br />Удачи Вам с экспериментами и выхода на новые скорости!</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Tue, 19 Jun 2007 10:09:07 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>КАК К НЕМУ ДОБРАТЬСЯ<br />Посмотрев на все это, решили отсоединить весь силовой агрегат. По времени - не дольше, чем прочитать этот текст. Нужно лишь, открутив гайку, вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но прежде отсоедините тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги, идущие от бензо- и маслобака (шланг, по которому течет масло, тут же заглушите) и разъедините все разъемы проводов, идущие к двигателю. Здесь их семь, и все они разные - при сборке не перепутаешь. Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка крепится к силовому агрегату, поэтому установите скутер на какую-нибудь надежную подставку еще до того, как он лишится мотора. <br />Чтобы отсоединить трос газа от карбюратора, пришлось повозиться - открутив винты, снять крышку, прикрывающую привод дроссельной заслонки. Затем ослабили натяжение троса - повернули рычаг привода заслонки и вынули бобышку, пропустив трос сквозь прорезь в ней. В других скутерах отсоединять трос газа проще. <br />Чтобы добраться до карбюратора, пришлось снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами, открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 1000 км (средний рекомендуемый инструкциями пробег между обслуживаниями), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте поролон новой смазкой. <br />Теперь можно демонтировать карбюратор. У большинства скутеров он крепится через резиновый патрубок, изолирующий карбюратор от вибрации двигателя. В нашем случае карбюратор прикручен непосредственно к патрубку. Болты крепления расположены неудобно, и возникает соблазн снять карбюратор вместе с лепестковым клапаном (его крепеж более доступен). Но тогда придется потревожить шланги системы смазки. Так что лучше потрудиться и снять только карбюратор. Проверьте, есть ли хомуты для фиксации бензошланга - на заводе их могли не установить. Пока шланг «свежий», бензин не просочится, но если скутер «со стажем», лучше подстраховаться - затянуть шланг хомутами. <br />Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или на колпачок свечи (фото справа), но сделать что-либо с ними через лючок очень трудно. <br />&#160; </p> <p>Чтобы отсоединить силовой агрегат, нужно вынуть ось, на которой он качается, открутив ее гайку (показана стрелкой) и демонтировав амортизатор. </p> <p>ЧТОБЫ КАК НОВЕНЬКИЙ<br />В карбюраторе несколько систем, нуждающихся в контроле и регулировке: главная дозирующая, холостого хода, пусковое устройство, подогрев смесительной камеры и поплавковый механизм. <br />Винт регулировки количества смеси (оборотов холостого хода) расположен снаружи карбюратора, а винт качества (количества топлива) - под крышкой, которую мы сняли, когда отсоединяли трос привода дроссельной заслонки. На заводе винт качества закручивают до упора, а затем откручивают на полтора оборота. Изменять эту регулировку без необходимости не следует. Если же такая необходимость возникнет, помните, приступая к регулировке: откручивая винт, вы обогатите смесь, а закручивая - обедните. <br />Состав смеси на средних нагрузках можно отрегулировать, поднимая или опуская иглу дроссельной заслонки. На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подношенный двигатель может потребовать обогащенной смеси. Чтобы вынуть золотник, снимите крышку привода дроссельной заслонки и пусковое устройство. Затем, поджимая рычаг, за который тянет трос, открутите винт на рычаге, тянущем дроссельную заслонку. Выньте вал привода и дроссельную заслонку с рычагом. Когда будете отсоединять рычаг от заслонки, следите за пружинкой - она так и норовит катапультироваться. Чтобы добраться до иглы, выньте пластмассовую заглушку из золотника. На ней есть выступы, которыми эта деталь фиксируется в проточке золотника. <br />Прижмите их отверткой через прорезь в золотнике. От старости пластмасса может стать хрупкой, так что будьте осторожны - не сломайте ее. <br />После перестановки стопора соберите карбюратор в обратном порядке. Пусковое устройство карбюратора работает следующим образом. При включении зажигания ток подается к подогревателю устройства (принцип работы которого напоминает автомобильный термостат). В холодном состоянии заполняющее его вещество занимает малый объем, поэтому игла пускового устройства втянута вовнутрь - и путь дополнительному топливу открыт. Через специальную трубку оно поступает из поплавковой камеры в диффузор. Нагреваясь, вещество в «термостате» расширяется и выталкивает иглу. Благодаря тому, что она конусообразной формы, по мере прогрева кольцевой зазор между ней и трубкой плавно уменьшается, пока его не перекроет полностью втулка у основания иглы. К этому моменту двигатель уже прогреется, и надобность в дополнительном обогащении смеси отпадет. Расположение шлангов системы питания:<br />1 - дренажный шланг;<br />2 - бензошланг; <br />3 - шланг, подающий разрежение к бензокранику;<br />4 - шланг, по которому из впускного канала к насосу подается воздух для разрежения; <br />5 - шланги подачи масла в двигатель; <br />б - штуцер, на который надевается шланг, подводящий масло к насосу. </p> <p>Расположение винтов регулировки: <br />1 - сливной винт;<br />2 - винт регулировки оборотов холостого хода;<br />3 - винт регулировки качества бензовоздушной смеси на холостом ходу. </p> <p>Карбюратор скутера ВМ Action:<br />1 - верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом;<br />2 - крышка привода дроссельной заслонки; <br />3 - винт качества холостого хода; <br />4 - прокладка топливной камеры; <br />5 - игольчатый клапан; <br />6 - крышка поплавковой камеры; <br />7 - сливной винт; <br />8 - главный топливный жиклер; <br />9 - жиклер холостого хода; <br />10 - винт оборотов холостого хода; <br />11 - кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана; <br />12 - корпус карбюратора; <br />13 - обогреватель; <br />14 - дозирующая игла; <br />15 - золотник; <br />16 - заглушка; <br />17 - механизм привода дроссельной заслонки; <br />18 - поплавок с осью. </p> <p>Если скутер плохо заводится, «не держит обороты» при прогреве или отчаянно «богатит» при прогретом двигателе, - значит, в пусковом устройстве что-то неладно. Снимите крышку поплавковой камеры -под ней увидите длинную трубку: она предназначена для подачи топлива. Наденьте на нее шланг и попробуйте в него подуть. При «холодном» карбюраторе воздух должен проходить свободно. Если нет, - узел неисправен. Подайте 12 В на клемму пускового устройства - через 5-6 минут воздух должен перестать проходить. Если же проходит, то либо виновато устройство, либо что-то произошло в электрической части. Проще проверить исправность электроподачи - с этого и начинайте. Включите зажигание и проверьте вольтметром (или лампочкой), подается ли ток к карбюратору (если отсутствует аккумулятор, заведите двигатель или подайте в систему питания 12 вольт постоянного тока от какого-либо внешнего источника). Если прибор покажет «О» В (а лампа, коль пользуетесь ею, не загорится), - ищите обрыв в проводке. Далее: проверьте омметром сопротивление между клеммами пускового устройства (если клемма одна, то между ней и корпусом). Эта величина должна уложиться в пределы от 4 до 45 Ом. В нашем случае прибор показал 40,5 Ом. Когда прибор показывает «бесконечность», - ищите обрыв в пусковом устройстве, «О» Ом - ищите замыкание. Подробнее об устранении этих неисправностей, а также о проверке обогатителя и «борьбы» с его капризами описано в «Мота», № 12-2001. &lt;-&gt; Неисправности в поплавковом механизме обычно возникают у «пожилых» скутеров. Чаще всего «киксы» связаны с износом игольчатого клапана. Проверить его работоспособность можно, не снимая крышку поплавковой камеры - достаточно слить из нее бензин: подставьте под сливной шланг какую-нибудь емкость и открутите сливной болт. Затем переверните карбюратор и наденьте носик резиновой груши на штуцер, в который подается топливо. Нажмите на грушу и отпустите: при исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом, то, возможно, что-то попало между иглой и седлом клапана. Разберите этот узел и прочистите детали. Можно палочкой, но ни в коем случае не металлическим инструментом! Если не помогло, - узел пора менять. Как? <br />Открутите винт, уберите скобу, придерживающую клапан, и выньте его пассатижами. Некоторым умельцам удается притереть иглу к седлу, но эта работа требует навыка и не каждому под силу. <br />По мере износа игольчатый клапан «запирает» проток горючего при все более высоком положении поплавка. При этом работа карбюратора разлаживается, бензо-воздушная смесь обогащается. Положение поплавка проверяют так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъема поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь коснуться язычком подпружиненного стерженька (или шарика) на игле, не утапливая его, риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъема. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону. В нашем карбюраторе есть еще и подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается, топливо, испаряясь, также отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (что обычно бывает осенью), вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лед. Естественно, работа карбюратора нарушится. Дабы этого не происходило, на участке системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности (а подогрев осуществляется по принципу электрочайника), проверьте его сопротивление. В нашем карбюраторе оно должно составлять порядка 14 Ом. Пусковое устройство:<br />1 - корпус, в котором расположены нагреватель и термостат; <br />2 - запорный цилиндр; <br />3 - дозирующая игла. </p> <p>Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен. </p> <p>Чтобы добраться до дозирующей иглы, нужно вынуть пластмассовую заглушку. Для этого прижмите ее выступы тонкой отверткой через щель золотника. </p> <p>Воздушный фильтр крепится стальными пружинными скобами:<br />1 - крышка;<br />2 - фильтрующий элемент; <br />3 - сепаратор, поддерживающий фильтрующий элемент; <br />4 - корпус. </p> <p>Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Наклоните карбюратор так, чтобы язычок поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия - след, оставшийся от разъема пресс-формы (выделен красным) - должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это не так, - подогните язычок клапана в нужную сторону. </p> <p>Детали поплавковой камеры: <br />1 - трубка подачи топлива в пусковое устройство;<br />2 - язычок поплавка, под которым находится игольчатый клапан; <br />3 - главный топливный жиклер; <br />4 - канал, в котором расположен топливный жиклер холостого хода; <br />5 - поплавок. </p> <p>ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН<br />Признак его неисправности - трудно запускается и плохо работает на малых оборотах двигатель. Как с ним обращаться? Чтобы лишний раз не тревожить масляные шланги, клапан разумнее демонтировать вместе с масляным насосом. Обычно дефекты лепестков - на их краях, у вершины пирамиды клапана. Внимательно осмотрите (может быть, даже с лупой) эти оконечности. Трещины, сколы или расслоения недопустимы. Проверьте, плотно ли прилегают лепестки к посадочной поверхности. «От старости» или после «неправильного» тюнинга (когда безмерно отгибают ограничитель) они деформируются. Проверьте, насколько отогнута пластина ограничителя («правильный» размер можно найти в инструкциях по ремонту). Запомните: с отогнутым на большую, но строго определенную величину и с заданной кривизной ограничителем можно использовать только специально предназначенные для тюнинга лепестки - из более прочного (и более дорогого) материала! На какое-то время былую герметичность можно восстановить - перевернуть лепестки. Но их материал уже состарился, и как долго проработают эти детали - неизвестно. Так что после этого ищите для замены новые детали. Перед закручиванием винтов, крепящих лепестки, обязательно нанесите на них резьбовой герме-тик слабой или средней фиксации. <br />СИСТЕМА СМАЗКИ<br />От масляного насоса к корпусу лепесткового клапана ведут два шланга, причем один раздваивается. Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте дотянулось до масляного насоса. <br />Масляный насос - сложный узел, поэтому в случае неисправности не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно, обратитесь в мастерскую. Он, как правило, безотказен, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. На нем есть крышка, под которую некоторые не в меру любопытные скутеристы норовят заглянуть. Не вдаваясь в подробности конструкции насоса, скажем лишь, что на крышке есть выступы, которые определяют количество подаваемого в двигатель масла. Если вас тоже угораздит снять эту крышку, чтобы избежать неприятностей, установите ее на место точно так же, как она стояла. <br />Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, пробьют воздушную пробку, но ведь какое-то время смазка не будет поступать в двигатель. Что чревато. Чтобы не сломать лопатку на валу насоса при его установке, совместите ее с прорезью в приводе. Собирают скутер в обратном порядке. <br />Лепестковый клапан: <br />1 - впускной патрубок;<br />2 - корпус лепесткового клапана; <br />3 - винты крепления лепестков и ограничителя;<br />4 - лепестки;<br />5 - ограничитель хода лепестков. </p> <p>С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу. </p> <p>Проверьте, насколько отогнут ограничитель (показан стрелкой), сравните кривизну загиба с той, что указана в инструкции. </p> <p>Установка масляного насоса. Лопатка на валу насоса (1) должна располагаться напротив прорези (2) в приводе. </p> <p>Масляный насос:<br />1 - корпус;<br />2 - уплотнитель- ное кольцо;<br />3 - вращающийся цилиндр;<br />4 - плунжер; <br />5 - крышка;<br />6 - выступы на крышке, выполняющие функцию кулачка.</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Tue, 19 Jun 2007 10:06:33 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Мне нравится Ольга Громыко.</p> mybb@mybb.ru (Я, я, я!) Sun, 17 Jun 2007 22:41:34 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Ну ты крутая))))))))))</p> mybb@mybb.ru (Смотрящий в небо) Sun, 17 Jun 2007 22:40:36 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Люблю фэнтези.</p> mybb@mybb.ru (Я, я, я!) Sun, 17 Jun 2007 22:40:34 +0400 https://vseobovsem.ipbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14